Основное помещение бани — парная. Поэтому полы в парной требуют особого подхода. Лучше сделать их двойными. Черный пол можно настелить из нестроганых  обрезных или необрезных досок, которые нужно подогнать так, чтобы щели между ними не превышали 3-5 мм. Чтобы исключить продувание, сверху уложим рубероид. После того как уложим чистый пол, получим замкнутую полость, заполненную воздухом — плохим проводником тепла.

Специалисты утверждают, что в парной должен быть шестикратный обмен воздуха в течение часа, следовательно, необходима вентиляция. Построить ее нужно так, чтобы можно было прогреть воздух в полостях под чистым полом и высушить помещение после банной процедуры.

Для направления потоков горячего воздуха в пространство под чистым полом у противоположной от печи стены я просверлил четыре отверстия диаметром 30 мм на расстоянии — 340 мм друг от друга (входные отверстия для горячего воздуха). У противоположной стены просверлил пять таких же отверстий и закрыл их коробом сечением 50×70 мм. Один торец получившегося воздуховода со стороны печи — глухой, а к противоположному его концу я пристроил такой же вертикальный канал, который через отверстие в потолке выводит горячий воздух на чердак. Если при нагреве воздуха в парной до 50-60° вентиляция не работает, я плотно закрываю дверь и плескаю полстакана воды на каменку. Мгновенно поднимается давление, создается тяга в воздуховоде и вентиляция начинает действовать.

Необходим и приток воздуха. Для этого в двери на высоте 450-500 мм от пола и на расстоянии 100 мм друг от друга я просверлил четыре отверстия диаметром 30 мм. Чтобы воздух из парной не выходил через них, закрыл их клапанами, сделанными из полоски фольги, которую прикрепил реечкой к двери изнутри парной. При этом фольга закрывает отверстия, но свободно отклоняется при прохождении воздуха снаружи.

Поскольку дверь бани располагается рядом с печкой, холодный воздух, поступающий через дверь, нагревается, затем поднимется вверх, потом остывает и опускается к входным отверстиям вентиляции. Регулировать интенсивность вентиляции можно, закрывая те или другие отверстия.

Теперь о полах в моечной. Во время банной процедуры человек в среднем расходует 3-4 ведра воды. Если парятся четверо, то самое малое 12 ведер воды будет вылито на пол и ее куда-то надо девать. Поэтому под моечной грунт нужно сформировать в виде чаши с наклоном стока к одной из стен и укрепить бетонной стяжкой.

В непосредственной близости от бани надо устроить сточный колодец. Для этого можно выкопать яму до песка или до глубины промерзания, уложить в нее, например, старые покрышки, а с боков обсыпать их крупным песком. От чаши к колодцу надо сделать водосток из труб. Только после того, как сделана канализация, можно настилать пол.
Чтобы вода не подтекала к стенам, а сливалась к центру помещения, пол тоже делают в форме чаши. Кроме того, настил должен пропускать достаточное количество воздуха, необходимого для нормального горений топлива.

Для решения такой задачи посередине моечной параллельно лагам пола уложим две перемычки на расстоянии 200 мм друг от друга.  Их уровень должен быть на 20 мм ниже уровня лаг.  Кроме того, их нужно стесать на 20 мм от концов к середине.

Перемычки перед укладкой пропитаем отработанным машинным маслом или горячей олифой 2-3 раза. Половые доски (нешпунтованные) уложим одним концом на лаги, а другим — на перемычки так, чтобы между досками был зазор 3-4 мм. Торцы досок целесообразно пропитать олифой или же отработанным машинным маслом. Ходить по таким полам неудобно, поэтому сделаем решетку — настил. Доски настила в моечной крепко прибивать не стоит — их придется время от времени менять.

Полы в предбаннике настилаем так же. как и в парной, но вентиляцию пространства под чистым полом можно сделать по другой схеме. Для этого доски прибьем не вплотную к стене, а на расстоянии 10-12 мм от нее. В плинтусе, которым закрывается щель, просверлим по 3-4 отверстия диаметром 10 мм в каждом углу помещения.

Парную изнутри лучше всего обшивать осиновыми досками. Эта древесина при нагреве не выделяет смолы.

Как подшивать доски — этот вопрос решается индивидуально в зависимости от длины имеющихся досок, но в любом случае сначала нужно зашить потолок, а потом ставить перегородки. В потолке парной нужно устроить пароизоляцию — уложить специальную алюминиевую фольгу, а поверх нее — утеплитель, над остальными помещениями потолок можно изолировать и пергамином, а затем утеплить. Учтите, что все стекло — и минеральные маты «пылят» микроволокнами, как бы вы их ни закрывали. Поэтому лучше всего, на мой взгляд, использовать керамзит а на крайний случай — стружку, опилки, сухие листья и прочие насыпные материалы.

Доски для обшивки потолка лучше использовать шпунтованные и подгонять их очень плотно. Перегородки можно сделать по той же технологии, что использовалась при возведении наружных стен.

Дверь в парную делаем как можно меньше: 600 – 650 x 1550 -1600 мм. При этом высота порога должка быть 200-300 мм.

Стены в парной сначала закроем фольгой, а потом обошьем осиновыми досками. Стены в остальных помещениях выстелем пергамином, а потом строганой доской или вагонкой.
Отделку бани снаружи начнём с забирки. Когда мы делали фундаментные опоры, в них замуровали деревянные сухари. Вот к ним и прибьем доски так. чтобы они не доходили до земли на 70-60 мм. Этот зазор завалим щебнем, но ни в коем случае не песком или землей.

После этого стены бани закроем пергамином, а потом — вагонкой. Затем прибьем нижние ветровые доски к свесам балок перекрытия. Подгоняем их очень тщательно, чтобы исключить задувание снега на чердак.

Внутренняя планировка — дело вкуса, а вот полок в парной надо сделать такой высоты, чтобы на нем можно было сидеть, не сгибаясь.

Я решил приспособить для бани садовую разборную чугунную печь, немного ее доработав. Наиболее подходящей оказалась печь с габаритами 350×550 мм и высотой 400 мм. Экономить на дымоходе я не стал — его сделал из стальных труб с толщиной стенок 3-4 мм.

Печь вместе с каменкой получилась длиной 1200 мм и высотой — всего 500 мм. Установил ее в перегородку так. что в парной оказалось более 75% ее поверхности. Емкость для воды установил на 50 л. Регулируя расстояние от печи до емкости, можно добиться нужного прогрева воды.

В потолке я сделал проем размерами 550×550 мм, закрыл его листом железа, в середине которого вырезал отверстие по диаметру трубы. Вокруг нее сделал короб из металла и засыпал его керамзитом, смоченным глиняным раствором.

Общий вес всей печной конструкции составил 670-900 кг, поэтому я установил ее на отдельный фундамент, высота которого ниже уровня пола на 240 мм. На столбики уложил щит, сколоченный из доски-пятидесятки, а на это основание установил весь агрегат.

Затем обложил печь красным кирпичом. Перед укладкой каждый кирпич погружал на 1,0-1,5 мин в воду, так как сухой кирпич тянет ее из раствора, снижая качество кладки.

Раствор для кладки кирпичей готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2, в зависимости от жирности глины. Швы между кирпичами должны быть тонкими насколько возможно (3-4 мм). Это увеличивает долговечность строительной кладки и КПД печи. Стоит процедить раствор через сетку с ячейками 1,5×1,5 мм. Время, затраченное на это, с лихвой окупится удобством в работе. Для кладки 100 штук кирпичей при швах толщиной до 4 мм потребуется около 20 л процеженного раствора.

Можно выбрать печи для бани и купить уже готовую, например электрическую, безопасную модель, которая будет контролироваться с помощью пульта.

Сначала зашьем свесы досок обрешетки. Нижние концы подшивных досок должны упираться в ветровые доски, которые у нас уже прибиты к торцам свесов балок перекрытия. Верхние же концы надо наложить на коньковые доски.

Важно добиться плотности нижних стыков, а если у конька будет небольшой зазор — это не страшно. Его можно готом закрыть декоративной накладкой, например, плинтусом.

Подшивные доски подготовим заранее. Вспомним, что на фронтонах расстояние у конька от стропильной фермы до концов досок обрешетки на 50-60 мм больше, чем внизу. Поэтому у напиленных в размер по длине досок нужно подрезать кромки в соответствии с этим. Разницу в ширине свеса делим на количество досок, а затем обрезаем каждую из них на соответствующую величину. Крайняя доска должна немного выступать за торцы свесов обрешетки, чтобы ветровая фронтонная доска потом плотно притянулась к ней и к шиферу. Зазоры здесь недопустимы.

Теперь можно делать карнизы. Но сначала необходимо изготовить для них кронштейны. На главном фасаде бани они будут не такими, как на противоположном. Над дверью и крыльцом — шире (800-900 мм), чтобы закрыть от дождя крыльцо и открытую дверь.

Для кронштейнов подойдет доска шириной 200 мм и толщиной 30-40 мм. Если при строительстве подходящих заготовок под рукой нет, можно собрать элементы из более тонких и узких деталей. После того, как будут изготовлены длинные кронштейны, которые мы расположим над дверью, изготовим два коротких. Длина их составит 460 мм (500 мм — расстояние от торцов обрешетки минус 20 мм — толщина ветровой доски, и минус 20 мм — свес кровли). Эти детали выкроим по длинным заготовкам, отступив 460 мм от их широкой части.

Перед установкой кронштейнов к балке перекрытия прибьем бруски сечением 50×100 мм и длиной 400 мм, а к ним прикрепим кронштейны. Следует учитывать, что кронштейны — это консоли, а значит, их нужно надежно укрепить — установить подкосы.

Самый подходящий материал для карнизов – кровельное железо. Обрешетку под него можно сделать из необрезных досок, но они должны точно стыковаться с

ПОДШИВНЫМИ досками свесов обрешетки. Для подгонки полезно изготовить шаблон из плотной бумаги или картона — тем более что он еще пригодится для выкройки железа.
Лучше всего взять лист оцинкованного железа размерами 1250×2500. Раскроим его полосами по 530 мм. а по кромкам загнем фальцы шириной 30 мм. В углах сделаем разметку по шаблону, которым уже воспользовались при подгонке обрешетки. Обрежем металл по этой разметке с запасом в 15мм. после чего загнем фальц внутрь под утлом 30°. Заготовки уложим на обрешетку. В случае необходимости подгоним их по месту и только после этого прибьем фальцем к балке перекрытия. Аналогично сделаем и другой карниз, только кронштейны там нужны покороче и покруче загнутые.

Теперь можно заняться фронтонами нашей бани. Начинать их обшивку лучше от центра. Для этого от конька отобьем вертикаль по отвесу. Затем из плотного картона сделаем шаблон угла между этой линией и подшивными досками свесов обрешетки. Косым срезом вагонка должна прилегать к подшивной доске без щелей. Ну а коли это не удалось и зазоры слишком заметны — изготовим нащельник.

Если нижняя кромка досок будет неровной — тоже не беда. Полностью зашитый фронтон можно облагородить. Возьмем рейки толщиной 10-12 мм, шириной 25-30 мм и длиной чуть больше половины ширины фронтона. Подгоним один конец заготовки по углу так, чтобы она плотно, без зазоров прилегала к подшивной доске, а верхнее ребро рейки отстрогаем под 45°, чтобы вода свободно стекала. Аналогично подготовим вторую рейку. Подгоним половинки по длине и прибьем по нижней кромке досок обшивки фронтона.

Теперь можно пришить ветровые доски к горцам свесов досок обрешетки. Первую доску наживим с запасом, разметим по отвесу и обрежем. Затем приложим вторую доску и отметим угол реза по первой детали. После того, как обе доски подготовлены, установим их, ориентируясь на отверстия от гвоздей, которыми их наживляли при разметке.

Чтобы построить крышу бани для заготовки деталей стропильной конструкции понадобится все та же доска-пятидесятка. Сначала отрежем 6 досок длиной 3700 мм для балок перекрытия (предварительно каждую доску отторцуем). Размер 3700 мм складывается из ширины бани, равной 3000 мм, и ширины двух свесов по 350 мм.
Теперь отрежем 12 досок по 2300 мм для стропил. Обратим внимание, что 3700+2300=6000 мм., то есть стандартный материал  мы раскроим без остатка — никаких отходов!

Доски для стропил торцевать не нужно. Уложим их вместе с балкой перекрытия так, чтобы сформировать контур будущей конструкции. Чтобы правильно обрезать верхние концы заготовок, надо на бапке перекрытия отметить середину (1850 мм) и восстановить перпендикуляр от этой точки до пересеченна стропил. Доски обрежем, уложим на ровную площадку и скрепим сначала гвоздем 150 мм., а потом досками — накладками с двух сторон. Подобную операцию повторим для всех ферм, кроме двух крайних — эти стропильные треугольники будут скреплены впоследствии досками фронтонной обшивки. При тахих пропорциях деталей получается оптимальный (23 градуса) угол наклона крыши под шифер, уложенный в полтора листа.

Для фронтонных стропильных конструкций сделаем рамки для окна и стойки для двери на чердак. Будет ли использоваться чердачное пространство как кладовка или нет — дело хозяйское, а вот заглянуть сюда хотя бы пару раз в году для контроля пожарной безопасности и возможных протечек необходимо.

Перед установкой стропильные треугольники сложим стопкой и проверим — они должны быть одинаковыми. В случае необходимости подправим — неровная крыша нам не нужна. После этого на балках перекрытия сделаем отметки карандашом по 350 мм с каждой стороны и прибьем небольшие технологические брусочки так. чтобы внутренний размер между ними был равен 3000 мм. Эти технологические бобышки позволят не только установить несущие фермы без продольной разметки, но и стянуть стены в середине конструкции, если те немного разошлись.

Фронтонные фермы установим так, чтобы они были немного наклонены навстречу друт другу (на 50-60 мм). Это обеспечит при строительстве жесткость несущей конструкции крыши и предотвратит ее «складывание».

Остальные фермы установим с интервалом 120О мм и раскрепим раскосами. Делаем работу очень точно иначе, если конструкции не будут параллельны друг другу, при подшивке потолка возникнут проблемы.

Итак, стропильные фермы установлены. Можно крепить обрешетку и покрывать крышу рубероидом. Предварительно прибьем ветровые доски к торцам свесов балок перекрытия. Доски целесообразно взять длиннее стен на 550-600 мм, чтобы обрезать их по месту после установки карнизов.

Уложить первую полосу рубероида желательно точно — в этом случае ее край можно использовать как ориентир при укладке шифера. Чтобы не ошибиться, отрежем полосу рубероида на 100-150 мм длиннее суммарной длины скатов (4700-4750 мм) и уложим на крышу так, чтобы она лежала ровно, без морщин. Расстояние от внешней кромки полосы до стены должна быть равно с обеих сторон по 500 мм. Это залог того, что рубероид ляжет строго перпендикулярно коньку крыши. Естественно, у конька расстояние от кромки полосы до стропил будет равно 550-560 мм — мы ведь наклонили фронтоны внутрь.

После того, как полоса будет уложена, нужно карандашом отметить выступающие за нее части обрешетки и обрезать их еще до укладки шифера. Чтобы ветер не срывал рубероид, закрепим его специальными толевыми кнопками. Вторую полосу уложим с нахлестом 80-100 мм. Дальше рубероид укладывать пока не нужно, так как передвигаясь по крыше его легко порвать.

Шифер на крышу для бани будем укладывать в полтора листа. Поэтому заранее нужно нарезать половинки. Всего на крышу нужно уложить 24 плота шифера — по 8 целых листов и 8 половинок на скат.

Конек вырежем из листа кровельного железа размерами 1250×2500 мм (при его отсутствии можно сделать из двух обрезных строганных досок). Разрежем лист на четыре части вдоль, согнем и закрепим на коньке. Если железо — неоцинкованное, его нужно
прогрунтовать и покрасить после того, как оно будет раскроено.

Пока в опалубках бетон набирает прочность, давайте посчитаем количество необходимого пиломатериала на строительство бани.

Высота постройки до потолка — 2000 мм. ширина доски — 130 мм. Разделив 2000 на 130, получим 14 венцов. У нас две длинные стены по 6 м, две короткие по 3 м и две перегородки по 4 м — потребуется 56 стандартных шестиметровых досок. А сколько это кубов? Объем одной доски — 0.05×0.13×6=0.039 м3, то есть потребуется 2,2 м3. Если пересчитать на ширину доски 100 мм или 150 мм, все равно получите 2,2 м3. Аналогично считают весь обрезной материал: доски, брус и пр.

При подсчете необрезного материала ширину замеряют у вершинного конца (то есть в самом узком месте).

Свежераспиленные доски надо просушить хотя бы в течение 2-3 месяцев. Для этого их штабелируют через прокладки или складывают треугольником.

Однако вернемся к нашей бане. Стены ее сделаем из доски-пятидесятки без всякой конопатки. Прежде чем начать набор венцов, изготовим обвязку — раму, которая ляжет на фундаментные столбики. Она будет основанием для стен и опорой для лаг пола. Обвязку соберем из досок сечением 50×150 мм. Сначала сформируем из них четыре уголка. Для этого одну доску положим горизонтально, вторую поставим на нее ребром, а затем собьем их в таком положении гвоздями, а кончики загнем. Предварительно в досках выберем стыковочные пазы (как это сделать — чуть позже). Длина досок для горизонтальной полки уголков — 5700 мм., вертикальной — 5940 мм. Точность обрезки — 2-3 мм для всех размеров. Длина досок по ширине бани — по 3000 мм.

Для вырезания замков целесообразно воспользоваться шаблонами, изготовить их нетрудно. К фанерной заготовке прибьем бруски высотой 50 мм—с одной стороны и 30 мм —с другой. Такой же шаблон сделаем с брусками высотой 17 и 25 мм. третий шаблон — с одним бруском высотой 20 мм.

Прежде чем делать замки, доску необходимо отторцевать. Теперь возьмем шаблон. приложим его к концу доски и проведем две черты на расстоянии 50 и 30 мм от торца. Потом по разметке пропилим доски на глубину 20 мм, а затем стамеской выдолбим паз. Когда будем вырезать шип, то воспользуемся шаблонами на 20 и 30 мм. Если нужно соединить две короткие доски по длине, то с их концов отметим по 50 мм. а с торца и боков — по 25 мм, и вырежем шипы. Заготовки соединяются при этом точно и плотно. Теперь можно собрать обвязку.

Собранную раму укладываем на столбики и выверяем ее горизонтальность водяным уровнем. Если в каких-то точках конструкция не касается опор, немного нарастим их. Для этого замешиваем раствор из цемента и просеянного песка. Столбики укрываем двумя слоями рубероида и снова укладываем обвязку. Под ее тяжестью лишний раствор выдавится и вся конструкция станет горизонтальной, через два-три дня можно будет начать возведение стен.

А пока займемся выборкой пазов — ведь венцы мы будем собирать на вставных рейках. Сделать это можно с помощью фрезы. Установим ее в ручную дисковую пилу и выставим ограничитель так, чтобы пропиливаемый паз находился на расстоянии 17 мм от кромки доски. Глубину фрезерования установим с учетом ширины рейки так, чтобы суммарная глубина пазов была больше ширины вставки на 2-3 мм — иначе венцы зависнут на вставках.

В качестве направляющей для пилы можно использовать алюминиевый утолок длиной 400-500 мм. Выставлять его на нужный размер лучше всего от поверхности диска.

Несколько слов о вставках. Заготовить их самому несложно. Нужно взять ручную дисковую пилу, установить ее стационарно на примитивный верстачок и нарезать рейки толщиной 7 мм. Не надо стремиться делать длинные рейки — они все равно будут ломаться на суках, а кроме того, с хлипкими хлыстами не так удобно работать. Оптимальная длина — 1,.5-2 м. но в дело пойдут куски и покороче. Соединять рейки нужно «на ус».

Настало время собирать стены. Венечные доски также будем соединять «в замок». Сначала установим дверные и оконные коробки. Для этого заготовим по две стойки на проем, длина которых на 100-150 мм превышает высоту двери (окна). С одной боковой стороны деталей выберем четверть 30×5 мм., а с другой — паз шириной 16 мм. Чтобы вырезать шипы у венечных досок для стыковки со стойками, у нас уже есть шаблон на 17мм (50 — (17+17)=16 мм). В угловой дверной стойке паз отберем не по ребру, а по пласте доски. В этом случае фрезу придется отрегулировать так, чтобы паз получился также шириной 16 мм.

Дверные стойки установим в обвязку на шипах и раскрепим вверху по ширине проема раскосами. Если венцы набираем не из целых, а из составных досок, надо проверить наружные размеры каждого венца

Для более удобной работы полезно заранее уложить лаги пола и сделать технологический настил. Когда наберем 10-12 венцов, укладывать последующие будет очень неудобно — высоко. Поэтому нарежем отрезки досок длиной по 1 м и прибьем их к стенам, установив на обвязку нижними торцами. Перенесем лаги на новую высоту и опять настелем те же доски. Получатся очень удобные подмости, с которых мы закончим набор венцов, установим стропильные конструкции и прибьем обрешетку для кровли.

На выбор типа фундамента влияют в основном три фактора: характер грунта в основании фундамента, уровень грунтовых вод относительно поверхности земли и тип строения О том, какие грунты залегают на вашем участке, можно судить по характеру растительности на нем. на заболоченных грунтах растет иван-чай, на сухих — белые ромашки, а на глинистых почвах нередко бушуют лопухи. Желтые цветы болотной калужницы указывают на наличие проточных подземных вод. А заросли камыша или осоки свидетельствуют о том. что в пониженных местах участка имеются выходы ключей и устойчивый уровень основного горизонта подземных вод расположен близко от поверхности.

Общий вес бани будет относительно небольшим, а следовательно и фундамент для нее может быть не очень «могучим». Простой, надежный и недорогой фундамент — столбчатый, который нетрудно соорудить своими силами.

Важнейший этап — разбивка фундамента. На подготовленной площадке рулеткой отмеряем и фиксируем колышками главные оси постройки.

Затем при помощи рулетки и треугольника размечаем на земле колышками примерные наружные контуры бани. После этого, отступив от этих пиний примерно на 1-1,5 м.,  забиваем в землю колья и делаем обноску.

Окончательно размечаем при помощи веревочного каркаса — натягиваем между досками обноски прочный шнур так, чтобы он проходил строго над пиниями, соответствующими стеновым осям бани.

Верхние части фундаментных опор должны находиться в горизонтальной плоскости. Выберем самую высокую часть строительной площадки и зафиксируем здесь шнур так, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 250 мм. С помощью водяного уровня перенесем эту отметку на другие утлы обноски. Правильность разбивки проверим, сравнивая диагонали четырехугольника — они должны быть равны при равных противоположных сторонах.

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению столбчатых опор. Для этого сделаем из кровельного железа трубу-опалубку диаметром 120-130 мм и длиной 1000-1200 мм (или воспользуемся готовой). Для удобства к верхнему ее концу можно приделать две ручки ИЗ ПРОВОЛОКИ.

Пробурив садовым буром скважину диаметром 200 мм до глубины 1300 мм, на дно скважины насыплем крупный песок споем 100-120 мм и тщательно его утрамбуем. Затем в скважину опустим трубу.

Пространство между опалубкой и стенками скважины заполним крупным песком, который сможет предотвратить выталкивание фундаментного столба при замерзании пучинистого  грунта. Суть этой меры в том, что плотно утрамбованный песок легко фильтрует воду и почти всегда остается сухим. А знчит, грунт не примерзнет к столбику и не вытолкнет его наружу.

В опалубку вставим арматуру такой длины, чтобы она выступала выше уровня грунта на 100-120 мм. После этого зальем в трубу, постепенно ее поднимая, бетон и утрамбуем его так, чтобы не было пустот. Опалубка при этом скользит по скважине, оставляя за собой готовый столбик фундамента.

После того, как отпитый столбик достигнет уровня грунта, установим сверху деревянную опалубку — ящик без дна. Внутренние его размеры — 250×250 мм. Самая низкая опалубка будет высотой 250 мм. а остальные — в зависимости от расстояния между уровнем грунта и горизонтальным шнуром.

Наружные стенки опалубки нужно выставить по шнуру очень точно, иначе забирка будет неровной. В угловые формы проложим по два, а в промежуточные — по одному бруску– «сухарю» для крепления к ним эабирки. Чтобы «сухари», рассохшись, не вывалились, забьем в них по паре гвоздей.

Помните, чтобы бетон не трескался, во время твердения его надо поддерживать в увлажненном состоянии. Для этого отлитую поверхность покрывают опилками, рогожей, мешковиной и прочей ветошью, а затем обильно смачивают водой. Первые 2-3 суток бетон поливают каждые 3-4 часа, в течение последующей недели — дважды в день.
Хотя окончательную прочность бетон набирает только через 28 дней, опалубку снимают через 7 дней. Теперь на фундамент можно аккуратно уложить нижнюю обвязку бани.

Считаю, что баня на дачном участке должна быть не только санитарным узлом для мытья и стирки, а прежде всего местом отдыха, где с удовольствием проводят время с семьей или с друзьями, получая при этом огромный заряд бодрости и здоровья.

Недаром говорят: ‘Когда паришься — в тот день не старишься».

Исходя из этого, а также с целью экономного, безотходного строительства я выбрал такие габариты постройки, чтобы в минимальном пространстве разместить все необходимое. Наиболее распространенный стандарт досок — 6 м. половина доски — 3 м. Размеры моей бани — 3×6 м. Парная имеет размеры 1,7×3,0 м. В этом помещении располагается полок, на котором можно не сгибаясь сидеть, а также лежать в полный рост.

Есть мыльная (моечная), в которой расположены лавки. Размеры этого помещения — 1,5×3,0 м. Отсюда же протапливается печь.

Предбанник имеет размеры 2,6×3,0 м. Здесь расположены раздевалка и лежак, на котором можно, растянувшись в полный рост, полежать после парной. В предбаннике размещаются стол для самовара и трапезы, скамейки и стулья. Эта комната рассчитана на комфортный отдых четырех человек.

Какой дачник не мечтает о русской бане у себя на участке. Мы все отправляемся за город, чтобы расслабиться и отдохнуть от этой суетной жизни и душой, и телом. А что бывает лучше оздоровительной древнейшей процедуры с березовым веничком, да ароматным парком? Ведь прогревание делает организм здоровым, укрепляет нас и физически, и нравственно. Не напрасно предки наши любили говорить: «Где тепло, там и добро».

Как построить баню своими руками
Человек, решив построить баню своими руками, сталкивается с большим количеством вопросов, связанных с эксплуатационными и конструктивными особенностями. Возможно, если обратиться к специалистам и строительным фирмам, благо недостатка в них сейчас нет, проблемы отпадут, но такие услуги не дёшевы, и заставляют очень многих людей строить своими силами. В этом есть своё преимущество, т. к. такая строительная работа доставляет им моральное удовлетворение, позволяет любоваться результатами своего труда, представляет просторное поле деятельности проявления творчества и фантазии, способствует духовному и эстетическому становлению человека.

Автор технологии, представленной ниже, не один год готовился к реализации задуманного — знакомился с устройством существующих бань, изучал специальную литературу по этим вопросам. В конце-концов родилась конструкция, которую можно возвести одному, не располагая значительными средствами. Эта же технология строительства рассчитана на человека, который не является профессиональным столяром или плотником, но элементарные навыки работы с ножовкой и молотком имеет, а главное — любит мастерить.

Технология строительства бани своими руками от автора:

Многие наверняка слышали от знакомых или читали в рекламе, что деревянные дома или бани ставят за месяц-полтора. Поверьте моему опыту — сделать качественную постройку своими руками за такой срок также невозможно, как выносить здорового ребенка за три месяца. Надо сразу понять, что строительство бани займет не менее двух летних сезонов.

Судите сами. Если постройка представляет собой сруб, Он должен быть проконопачен. Конопатить полагается снизу вверх, повенечно. При этом в пазы вбивают такое количество пакли, что верхний венец поднимается от своего первоначального положения на 120-150 мм. За год сруб оседает на 80-90 мм. После этого его повторно конопатят так. чтобы снова поднять на 50-70 мм.

Качество конопатки проверяют тонким шилом, которое должно входить в шов с таким же усилием, с каким оно входит в бревно. Сейчас, по моим наблюдениям, так уже не конопатят, и полагаю, что не могут добиться высокого качества стен, удерживающих тепло.

Пока сруб «гуляет» вверх-вниз, обшивать или крепить к нему какие-то вертикальные конструкции нельзя — бревна на них зависнут, будут щели. Отсюда и двухлетний цикл. Хотя предлагаемая мной конструкция и не требует конопатки, но и она садится. Но в двухлетнем цикле есть свои преимущества—за это время вы сможете подготовить и высушить пиломатериалы, которые продаются, как правило, сырыми.