Прекрасная терраса для отдыха атрибут практически любого загородного дома. Тут можно отдохнуть на свежем воздухе во время дождя или же спрятаться от жаркого полуденного солнца. На террасе часто любят отдыхать вечерами и даже устраивать небольшие семейные праздники. А, так как зачастую веранда соединена с основной постройкой очень важно правильно возвести фундамент под террасу.

Уже достаточно давно между специалистами в области строительства ведется спор на предмет того, насколько надежно крепить веранду к дому. Ведь дом со своей тяжелой конструкцией дает куда более быструю и большую осадку, нежели легкая веранда. Поэтому рекомендуется фундамент, стену и крышу веранды и дома строить по отдельности. Также рекомендуется оставить небольшой зазор между домом и верандой.

Материалы для строительства и типы оснований

Что касается основы, то фундамент под террасу можно соорудить из кирпича, бетона, камня иди же использовать в этих целях деревянные сваи. Поэтому, приступая к строительству, следует определиться с его типом. В случае, если веранда должна стать основательным и теплым помещением, то и тип фундамента под нее должен быть соответствующим, то есть таким же, как и фундамент всего дома.

В целом же существует несколько типов фундамента, к примеру, оптимальным вариантом при строительстве террасы считается ленточный тип фундамент. При этом ширина траншеи под этот тип фундамента зависит от веса конструкции.

Также можно использовать принцип столбчатого фундамента, который подразумевает некоторую экономию материалов и прекрасно подходит для легкой летней пристройки. При данном варианте строительства в предполагаемых углах фундамента необходимо залить бетонные столбики и связать их арматурой с ростверком.

К слову, если планируется строительство террасы большого размера, не лишним будет возвести промежуточные столбики. Также вполне реально в качестве материала для столбов использовать простой кирпич. При этом под каждую будущую опору для такого фундамента необходимо вырыть яму до одного метра и на ее дно засыпать слой песка.

Что делать с песчаным грунтом

Если же грунт песчаный, то на дно ямы необходимо засыпать 10-сентаметровый слой щебня или гравия, после чего можно уложить слой гидроизоляции и битум. В завершение всего нужно создать ровную поверхность под основание для столбов из примерно 15-сантиметрового слоя бетона.

Фундамент из блоков самый простой из всех существующих. Для его строительства необходимо использовать лишь фундаментные блоки, установленные в заблаговременно вырытую траншею. При этом необходимо чтобы примерно 2/3 высоты этих блоков находилось выше уровня земли.

Классические способы устройства фундаментов нуждаются в существенных затратах и это касается не только финансовой стороны, но и трудовых затрат. Если Вы хотите сэкономить и Вас вполне устроит дом без подвала тогда в этом случае, Вам может подойти строительство дома на фундаментной плите. Это более простой путь строительства всей конструкции дома.

Основное преимущество такого фундамента это то, что он устраивается без котлована.
При условии возведения дома на фундаментной плите Вам не потребуется копать котлован. Для устройства фундамента из плиты необходимо лишь удалить с поверхности участка для строительства дома плодородный слой грунта. После удаления растительного слоя образовавшееся углубление заполняют слоем крупнозернистого щебня или гравия. Этот слой защитит  фундаментную плиту от капиллярной влаги и ее втягивания (проникновения в слой бетона).

Итак, после засыпки грунта слоем, так называемой подушки необходимо уложить слой пенопласта. Важно чтобы пенопласт имел плотность не менее 20 кг/м³, а толщина листа должна составлять 15–16 см. В этом случае допускается применение экструдированного пенополистирола, так как он обладает более высоким коэффициентом к сжатию и качественно выполняет свои прямые функции.

После этого поверх пенопласта выполняется бетонная стяжка, которая и будет являться фундаментной плитой. Плиту обязательно армируют как сверху, так и снизу. Для выполнения армирования бетона применяют железную арматуру. Но чаще для этих целей применяют армировочную сетку, сечение которой составляет 15х15 мм, диаметр прутьев сетки составляет 5–6 мм. Армированию подлежит вся поверхность бетонной стяжки, то есть фундаментной плиты. Те участки, где будут возводиться стены, необходимо армировать дополнительно, посредством устройства металлических прутьев (арматуры) в плиту. Прутья для этого берут диаметром  8–12 мм.

И еще одно не менее важное преимущество строительства дома данным способом, а именно применяя фундаментную плиту – это возможность устройства системы «теплый пол».

Фундаментная плита в таком случае будет выполнять не только конструктивную функцию, но и будет служить дополнительным обогревом дома. Для этого еще в начале устройства фундамента в плите размещают систему подогрева полов.

Пучинистые грунты распространены по всей территории средней полосы России. Они отличается тем, что в процессе сезонного промерзания увеличиваются в объеме. Внешне это проявляется в подъеме грунта. В процесс вовлекаются стоящие на нем или заглубленные в него различные строения, в том числе малоэтажные дома. При этом деформации пучения отдельных частей дома могут сильно отличаться.

Зимой мы ходим по вспученному грунту и не замечаем этого. Но когда вынуждены открывать входную дверь усадебного дома, дачи с помощью топора или монтировки, когда замечаем трещины в фундаменте, цокольной кладке или в возведенной стене, то начинаем понимать, что при строительстве  были допущены ошибки. И чаще всего они связаны с устройством фундамента именно на пучинистых грунтах.

Строительные нормы предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подошвы устройства фундамента ниже расчетной глубины промерзания. При этом должна обеспечиваться устойчивость (неподвижность) зданий.

При выполнении этих требований нормальные силы пучения на подошву фундаментов, достигающие 20…60 тс/м2 и более, исключаются. Касательные силы пучения,  которые действуют по боковой поверхности фундаментов при смерзании с  грунтом, в 5… 10 раз меньше нормальных и могут уравновешиваться весом зданий. Это правило строители успешно использовали в течение ряда десятилетий, пока в 70-х годах не началось массовое централизованное строительство усадебных домов для тружеников села. Что же произошло? Попробуем дать анализ произошедших перемен. Вспомним послевоенное время. Тогда, в период восстановления народного хозяйства, основной социальный заказ состоял в разработке строительных правил, обеспечивающих надежность возводимых объектов тяжелой индустрии (цехов заводов, элеваторов, линии электропередач и т.п.), а в городах — многоэтажного жилищного строительства, культурно-спортивных комплексов, магазинов с техническим этажом и пр. При больших нагрузках необходимо заглубиться в грунт до слоя, несущая способность которого может позволить (при определенных размерах фундаментов) допустимые осадки дома. Если несущий слой располагается выше расчетной глубины промерзания пучинистого грунта,  чтобы исключить проблемы с пучением , подошву фундаментов надо закладывать ниже глубины промерзания.

Конечно, как исключение, имели место небольшие объемы централизованного строительства малоэтажных зданий, когда условие уравновешивания касательных сил пучения весом здания не выполнялось. В этих случаях нормы предусматривали определенные мероприятия. Это замена пучинистого грунта на непучинистый (песок и др.), покрытие поверхности фундаментов в пределах слоя промерзающего грунта консистентной смазкой, засоление грунтов веществами,  полимерной пленкой, не вызывающими коррозии бетона и арматуры, и т. д.. Как видим, ненадежные, дорогостоящие и даже вредные для окружающей среды рекомендации. Об экологии еще не задумывались.

Кто думал тогда, как правильно построить усадебный или дачный дом? Считалось, что можно строить малоэтажные здания по тем же правилам, ленточные из блоков что и многоэтажные тяжелые здания, а раз нагрузки меньше, то и фундаменты должны быть меньших размеров.

При массовом строительстве усадебных домов исключение стало правилом — веса здания в средне- и сильно-пучинистых грунтах не хватало для уравновешивания  касательных  сил пучения. А ведь такие грунты, например, в Московской области составляют70-80%.

В строительстве многоэтажных жилых  домов наиболее употребительными  фундаментами на естественном основании являются типа ФБС и плит типа ФЛ,  укладываемых рядами с заглублением подошвы ниже  глубины промерзания. Поэтому и под усадебные дома чаше всего делали такие же фундаменты. Они и сейчас рекламируются в проспектах строительных фирм, специализирующихся на возведении дач,  одно-двухэтажных жилых домов и коттеджей.

В домах, на таких возведенных  фундаментах, при промерзании сильно пучинистых грунтов всего на 0,6 м (высоту верхнего ряда блоков) происходили деформации пучения. Обратная засыпка попадала между фундаментными блоками. Весной блоки не приходили в исходное проектное положение.  Деформации с годами накапливались. В панельных домах возникали зазоры в стыках стеновых панелей. Жильцы жаловались, что не хватает дров, чтобы натопить дома. Особенно большим деформациям подвергались примыкающие легкие и холодные деревянные веранды, гаражи. В стенах кирпичных домов возникали трещины.

Беда сельских тружеников состоит в том, что малоэтажные дома для них проектировали специалисты с опытом городского многоэтажного строительства, где проблем с пучением практически не возникало. Интересно отметить, что некоторые специалисты, разрабатывая в проектной организации фундаменты в соответствии со СНиП (строительные нормы и правила), у себя на дачном участке изготавливали фундаменты более надежно и экономично по правилам, более согласованным со здравым смыслом.

Проведенные исследования и наблюдения за возведенными в разное время постройками показали, что взаимодействие фундамента легкого дома с пучинистым грунтом существенно отличается от взаимодействия фундамента тяжелого дома с тем же грунтом.  Так например, в тяжелых домах наблюдаются только осадки. В легких же осадки могут быть, но они обычно не существенны. Чаще наблюдаются деформации и пучения, которые во много раз могут превышать величину осадок, направлены вверх и повторяются ежегодно.

Также различаются методы расчета устройства фундаментов и требования, которые должны предъявляться к конструкциям и технологии устройства фундаментов и оснований.

К концу 90-х годов под руководством доктора технических наук В.С. Сажина была разработана методика расчета фундаментов легких зданий в пучинистых грунтах и выработаны правила их устройства.

Перед началом строительства необходимо выяснить основные характеристики грунта той местности, где строится дом. Если нет официальных данных, проверку можно провести самостоятельно. Для этого выкапывают яму глубиной до 2 м и определяют уровень расположения грунтовых вод и глубину промерзания грунта.

В сухих грунтах подошву фундамента следует устраивать на глубине 70—80 см. Начинают работы с того, что дно траншеи послойно заполняют крупным песком. Каждый слой увлажняют водой. Далее над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 50—60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м фундамент закладывают на глубину 70—100 см в песчаных и супесчаных грунтах и на расчетную глубину промерзания в суглинистых грунтах.

Если уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м), такой грунт считается сухим. В этом случае делают песчаный фундамент.

Фундаменты на песчаной подушке применяются в следующих случаях: для экономии строительных материалов; для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании; для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод.

При их устройстве в ямы засыпают средне- или крупно­зернистый песок слоем 150—200 мм, поливая водой, и затем тщательно утрамбовывают. В условиях обводненных грунтов, особенно опасных при промерзании в зимнее время года, предварительно следует устроить дренаж, иначе возможно заиливание песчаных подушек, а значит, и утрата ими первоначальных свойств.

После снятия опалубки стенки фундамента промазывают горячим битумом для уменьшения сцепления стен фундамента с грунтом при пучении в зимний период. На рисунке показаны два слоя гидроизоляции, что необходимо, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов — опилкобетона, арболита или кирпича-сырца.

В условиях тяжелых грунтов подошву фундамента делают толще верха на 30 см.

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх.

В подвальных помещениях при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен — покрытие их поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума.

Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды, тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и Нола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Эффективным мероприятием при постройке дома по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа.

Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок должны иметься отверстия, через которые в них будет проникать вода.
Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху — открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды.

С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией — кессоном.

Плавающие плитные фундаменты представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную под всем зданием. В целях упрочнения плита выполняется с ребрами жесткости из монолитного железобетона. Такой тип фундаментов предпочтительнее на пучинистых грунтах под компактными строениями.

По типу материалов фундаменты подразделяются на кирпичные, бутовые, бетонные, из сборного железобетона, песчаные.

На непучинистых грунтах сооружаются простейшие фундаменты из крупнозернистого песка. В траншеи или ямы (для ленточных или столбчатых фундаментов соответственно) укладывают слоями песок. Каждый слой толщиной 10-15 см поливают водой и трамбуют. В верхний слой укладывают кирпичный бой, гравий или щебень на песчано-цементном растворе. Такой фундамент наиболее дешев.

При сооружении любого фундамента дно котлована выравнивается по горизонту. Если нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дне отсыпается песчаная подушка толщиной 100-150 см, которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи оборудуются водоотливными каналами.

При устройстве фундаментов из бетона или железобетона (например, ленточного) границы фундамента определяют путем установки опалубки.

Для опалубки из досок толщиной 20-25 мм изготавливаются щиты, ширина которых на 50-100 мм больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншее к вертикальным стойкам. Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона наружные стенки опалубки укрепляются грунтом или распорками в стенки котлована. Металлические элементы устанавливаются на деревянные подставки или крепятся к опалубке проволокой.

Для уменьшения расхода бетона стенки опалубки герметизируются бумагой, картоном или толем. При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых или суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут выполнять стенки траншеи. При благоприятных погодных условиях и хороших грунтах при строительстве дома, можно не устанавливать опалубку и для строений с подвальными помещениями. Стенки котлована будут выполнять роль опалубки.

После отвердения бетона земля из будущего подвального помещения убирается вручную или с помощью землеройной техники. Однако это упрощение только кажущееся.
После выбирания земли внутренняя стенка фундамента должна быть тщательно отмыта и заштукатурена. Кроме того, не представляется возможным произвести качественную гидроизоляцию наружной стенки фундамента из-за неровностей на ее поверхности. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную или с помощью специальных вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и устраняет воздушные полости.

Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается контрольный шнур. Для удобства пользования фиксируется только один конец шнура. Второй конец с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.

После схватывания бетона (но не ранее, чем через две недели) опалубка убирается и вертикальные стенки фундамента обрабатываются горячим битумом. На малоувлажнен-ных грунтах достаточно двойной битумной обмазки.

На влажных фунтах для улучшения гидроизоляции фундамент укрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. При оборудовании подвалов или цокольных этажей гидроизоляция фундамента выполняется в обязательном порядке. Кроме того, может проводиться наружное или внутреннее утепление помещений при помощи грунтовой отсыпки или устройства глиняного замка.

В условиях пучинистых грунтов минимальное воздействие, в силу небольшой площади соприкосновения с грунтом оказывается на столбчатые фундаменты. Для уменьшения воздействия сил морозного пучения наружные стены ленточных фундаментов, в том числе фундаментов подвалов, выполняют наклонными.

В пучинистых грунтах столбчатые и ленточные фундаменты должны выполняться с внутренним вертикальным армированием, а расширенная нижняя часть должна быть жестко связана с несущим столбом.

В увлажненных грунтах целесообразно использовать заранее изготовленные столбчатые фундаменты, которые устанавливают на место непосредственно после отрывки котлована и подготовки дна.

Хозяйственные постройки, особенно выполненные из дерева, достаточно легки. Поэтому основанием для них служат, как правило, столбчатые фундаменты. Для деревянных построек практически любого размера и сложности столбчатый фундамент на любых грунтах гарантированно обеспечит нормальные условия эксплуатации строения.

Если хозяйственная постройка выполнена из каменных материалов, то при отсутствии подвала столбчатый фундамент с рандбалкой будет не только дешевле, но и надежнее в эксплуатации.

Для изготовления несущих опор столбчатых фундаментов могут использоваться асбоцементные или металлические трубы, которые армируются металлом и жестко связываются с основанием еще в процессе изготовления. Между фундаментом и основанием стен оборудуется цоколь.

Цоколи бывают выступающие, в плоскости стены и западающие.

В условиях активного воздействия атмосферных осадков, постоянного давления всей массы дома цоколи выполняют из прочных морозостойких материалов (камень, бетон), оштукатуривают и облицовывают керамической плиткой. В целях проветривания в цоколе выполняют вентиляционные отверстия диаметром 120-150 мм через каждые 3 метра стены. В зимнее время отверстия закрывают.

Простейшим цоколем является завалинка. Для ее оборудования на расстоянии 15-20 см от стены (фундамента) устанавливается деревянная опалубка, в которую засыпается и утрамбовывается глиноцементная смесь, или заливают бетоном. Для предохранения стен и фундамента от стекающих вод верхняя часть завалинки усиливается сливной доской.

Все деревянные материалы, используемые в таких конструкциях, необходимо обрабатывать гидроизолирующим составом.

При устройстве столбчатого фундамента простейшим цоколем является забирка. 
Для ее оборудования между столбами фундамента от уровня земли до стен устанавливается деревянная перегородка. С внутренней стороны к перегородке насыпают слой утеплителя (шлак, сухая земля или песок и др.), который должен возвышаться над землей на 15-25 см.

Для предохранения фундамента и цоколя от разрушения поверхностными водами и дождевыми стоками с крыш оборудуют отмостку. Она должна обеспечивать водонепроницаемость. Обустраивают отмостки таким образом: вокруг фундамента по периметру снимают растительный слой на глубину до 15 см и шириной до 1 м, а выемку заполняют глиной.

Затем тщательно трамбуют и поверх нее укладывают какое-либо покрытие: булыжник на песчаной подушке, бетонные плиты, асфальт, или заливают бетоном. При этом уклон отмостки от цоколя гаража должен составить 1:10. Наиболее долговечна отмостка из железобетона.

Вокруг дома выбирается слой грунта глубиной 10-15 см. Ширина полосы под отмостку должна быть на 20—25 см больше, чем расстояние от стены до линии свеса кровли. В отрытый котлован засыпается слой песка толщиной 5—7 см, поливается водой и трамбуется. На песок укладывается металлическая арматура, и конструкция заливается бетоном. Поверхность бетона выравнивается, ей придается наклон от стены.

Для усиления верхнего слоя производится железнение. Для железнения поверхность незастывшего раствора или бетона разравнивают и посыпают
2—3 мм слоем цемента. Вода из раствора впитывается цементом, и поверхностный слой усиливается.

Можно вместо цемента покрыть верхний слой 2-3 мм слоем цементного теста — смеси чистого цемента с водой. Вдоль отмостки можно прорыть водоотводящие канавки.

Для предохранения цоколя и стен от проникновения грунтовых вод между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной устраивается гидроизоляция.
В каменных и бетонных домах гидроизолирующий слой устанавливают на уровне 20—25 см от земли, но не менее 15 см от уровня пола. Если в доме есть подвал, то производится гидроизоляция всего фундамента и пола подвала.

Наиболее простой способ устройства гидроизоляции следующий. После выравнивания верхней части фундамента (и цоколя) поверхность покрывается слоем разогретого битума, на него кладут слой рубероида и сверху еще раз покрывают горячим битумом. Стыки листов рубероида выполняют с нахлестом 15-25 см. Посыпку с рулонов рубероида желательно снимать.

Наиболее сложна гидроизоляция домов с подвалами. Для гидроизоляции пола подвала перед его заливкой на дно траншеи кладут слой глины, поверх нее укладывают 2-3 слоя рубероида или полиэтилена. На эту основу заливают бетонный пол.

Фундамент также должен быть изолирован от грунтовых вод. Для этого наружная поверхность фундамента покрывается 2—3 слоями рубероида с покрытием каждого слоя разогретым битумом.Перед засыпкой фундамента к наружным его стенам насыпается и утрамбовывается глиняный замок — слой глины толщиной 25—40 см. Это также усилит гидроизоляцию подвала. Внутренняя поверхность стен штукатурится, что также усиливает гидроизолирующие свойства стен.

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.

Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д., затем обмазывают глиной, раствором. Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.

Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.
Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:

• 1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;
• 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;
• 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург;
• 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;
• 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.

На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнуробноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.
Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов
на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.

Наибольшему разрушению подвергается часть
деревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергамином
по горячей битумной обмазке. Для деревянного
фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.
Конструкция столбчатого фундамента приведена на рисунке.

Для сооружения твайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта. То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).

Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем. Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду (можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не образовались выгнутые вверх дуги, где может скапливаться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха, раскачайте уровень и подуйте легонько в одну из трубок.

Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень дает неверные показания. Воду заливайте так, чтобы ее уровень отчетливо просматривался ниже верхнего торца столбов.

Сделайте на столбах хорошо различимые метки по уровню, затем отложите от земли на одном из столбов нулевую отметку.

Измерьте расстояние от нулевой метки до метки уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.

Теперь можно между столбами натянуть нить по нулевому уровню и перенести его на промежуточные столбы. Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бетонные или кирпичные нарастите.

После выравнивания столбов нужно проверить правильность горизонтирования с помощью ровной доски, уложенной на торцы столбов, и уровня. Перед возведением стен не забудьте уложить на опоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя рубероида по горячему битуму.

Далее по теме: плитный фундамент своими руками, более подходящий для пучинистых грунтов  под компактные постройки – подробная статья о технологии возведения.

В малоэтажном жилищном строительстве, обычно возводят ленточный фундамент своими руками – сборный или монолитный. Давайте рассмотрим плюсы и минусы ленточного фундамента из сборных железобетонных блоков и ленточного монолитного устройства.

Этапы производственного цикла.

Сборные устройства:

• изготовление бетонных блоков на заводе;
• автотранспортная погрузка;
• доставка на строительный участок;
• выгрузка блоков автокраном, уже находящимся на стройплощадке;
• монтирование бетонных блоков автокраном, в заранее приготовленном котловане.

Монолитные устройства:

• приготовление котлована нужной ширины;
• заливка котлована бетоном, который, как правило, изготавливается в бетономешалке прямо на строительном участке.

 Если сравнить эти два вида устройств ленточного фундамента, то можно подметить следующее:

1. Погрузочная и разгрузочная работа, а так же транспортировка блоков в сборном варианте выглядит довольно затратным делом, тогда как в монолитном устройстве этих затрат нет.
2. Железобетонные блоки, изготовленные на заводе, обычно имеют стандартную ширину, а если потребуется другая ширина, например 45 см, то придётся использовать блоки шириной 50 см, что совсем не выгодно, потому что бетона тогда израсходуется больше и это приведёт к удорожанию. Во втором монолитном варианте ширину котлована вы сделаете своими руками такую, какую необходимо.  
3. При устройстве монолитного ленточного устройства, прежде, чем возводить стены, бетон после заливки должен набрать прочность, то есть выстояться минимум неделю. Но если учитывать, что строительство индивидуальное, а не массовое, то выжидать 7 – 10 дней, пока бетон окрепнет, не имеет большого смысла, тем более, что сейчас появились специальные добавки (пластификаторы), которые помогают бетону окрепнуть за 3 – 4 дня.

Итак, мы наблюдаем, что при устройстве ленточного фундамента своими руками при самостоятельном строительстве самый экономичный и оптимальный – это монолитный вариант.

Но если, все же, вы выберете сборные блоки, то и тут есть возможность немного сэкономить. Если миновать площадку складирования бетонных блоков при разгрузке, то есть сразу монтировать их автокраном в траншею, то выйдет небольшая экономия не только средств, но и времени. В таком случае, чтобы автотранспорт не простаивал, постарайтесь на стройплощадке все заранее подготовить для «монтажа с колёс». Необходимо предварительно сделать разбивку осей здания, вырыть траншею и подготовить её под фундамент, а так же приготовить раствор для монтирования блоков.

Возведение ленточного фундамента

Траншею при возведении ленточного фундамента копают на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для легких строений принимают меры против выталкивания 
фундамента, защищая его противопучинной оболочкой — песчаной подушкой или двухслойной полиэтиленовой пленкой со смазкой БЛМ-3 между слоями.

Ленточный фундамент устраивают из бутовой кладки (если имеется бутовый камень), кирпичной кладки с заполнением (силикатный кирпич ни в коем случае не применять — он не стоек к влаге), либо из железобетона.Высота цокольной части ленточного фундамента над грунтом должна быть больше максимальной высоты снежного покрова.

Между цоколем и стеной устраивают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида по горячему битуму. Вплотную к цоколю по всему периметру дома устраивают отмостку, защищающую фундаментальную основу от осадков. Для этого снимают верхний слой грунта (в ширину не менее 0,5 м) и укладывают мятую глину с последующей трамбовкой. Более долговечна отмостка из бетонной стяжки по щебню с верхним покрытием из асфальта, тротуарной плитки или мелкого бутового камня.

Далее по теме читайте: столбчатый фундамент своими руками, применяемый непосредственно при строительстве деревянных домов из различных древесных материалов.

Основой любого строения является фундамент — часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от конструкции строения на грунт. При проектировании и сооружении фундамента следует помнить, что цена его возведения составляет примерно  20% стоимости всего сооружаемого объекта.

Его переделка (если допустить)может обойтись намного дороже. Поэтому ошибки в выборе типа фундамента, глубины заложения, или нарушения технологии при возведении  надо  исключить еще на первоначальной стадии.

Перед тем как проектировать фундамент, нужно определить  тип грунта на участке. Эту работу должны реализовывать мастера, имеющие надлежащий инструмент и оснащение.

Самостоятельно можно достаточно точно классифицировать скальные и песчаные грунты. Глинистые и хрящеватые грунты, а также суглинки можно классифицировать только специальным оборудованием. Существенную роль при устройстве фундаментов играет глубина промерзания грунта и уровень залегания грунтовых вод. Рекомендуется закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта.

Фундаменты бывают ленточные, столбчатые и плавающие (подвижные) плиты . О технологии закладки каждого вида читайте далее по темам.