Устройство чердака

Чердаком называется  помещение, которое располагается  между крышей и верхним (чердачным) перекрытием здания. В основном, он применяется для установки водяных баков, прокладки разводных труб отопления и размещения сборных каналов и камер вентиляции.

Как правило, проветривание чердака в индивидуальном доме осуществляется через слуховые окна,  приточные отверстия под карнизом и вытяжные — в коньке крыши. Данные устройства борются с конденсатом, который создаётся из-за проникновения влажного воздуха с кухни или санитарных узлов.

Чердак также  используют в хозяйственных целях, для размещения  мастерской. В этом случае  нужно укрепить чердачное перекрытие, чтобы оно в дальнейшем не провисло.
Освещение на чердаке может быть естественным или искусственным. Для естественного освещения потребуется устройство чердачных окон, а для искусственного — электрическая проводка.

Так же чердачное помещение можно приспособить для сушки белья, для чего необходимо устройство дополнительной вентиляции.

Еще чердак можно использовать в качестве кладовки, хранить в нём всевозможные материалы и инструменты.

Однако в современном мире при непрерывно  развивающемся  строительстве, разработке рациональных планировок, появлении нового высококачественного материала стало допустимым применение чердака как жилого помещения.

Перед тем, как составить план чердачного помещения, нужно принять решение, для чего оно будет использоваться. Если в качестве автономной квартиры, то сначала нужно определить степень пригодности чердака, возможно ли на нём поместить приспособления необходимые для устройства кухни, туалета, ванной.

В том случае, если чердак будет использован в качестве жилого помещения — конструирование пространства будет определено типом крыши и углом наклона скатов. Площадь чердака может быть нераздельной, то есть целиком применяться, например, под кабинет, гостиную или детскую комнату.

Лучше конечно чтобы чертежную документацию составил специалист, который сумеет включить нужные вспомогательные помещения, такие как коридоры, прихожие, и др. в общее пространство. Самостоятельное планирование чердака может вызвать некоторые проблемы, связанные с ограниченной площадью.

Кровля из синтетических плит

Кровля из синтетических плиток в последнее время стала более распространенной. Плиты изготавливаются в виде рулонов плоскими и волнистыми на стеклопластиковой основе. Настил из кровли такого материала производится практически таким же образом, как и из асбестоцементных плиток. Правда перед ними синтетические плиты имеют бесспорное преимущество в том, что намного легче и декоративнее.

Обрешетка под такие плиты делается сплошными рядами из теса толщиной 25 мм и шириной не больше 120 мм, если взять доски шире, они обычно коробятся. В начале необходимо слой толя уложить не обрешетку и прибить его специальными толевыми гвоздями.

Затем надо расстелить рубероид на ребрах, коньках и разжелобках. Класть толь и рубероид следует так, чтобы нижележащий лист перекрывался на 100 мм. Далее по направлению от свесов к коньку накладываются синтетические плитки, и каждая в отдельности прибивается толевыми гвоздями к основанию.

Крепление карнизных, фасонных и коньковых плит во время строительства производится не только с помощью гвоздей, можно использовать и эластичную мастику. Под плитки, которые находятся рядом с трубой, кладётся стальной оцинкованный воротник. Его, чтобы было удобней, можно сделать из двух частей, которые потом следует заделать суриковой краской. Воротник этот снизу и по бокам надо выпустить на плиты, примерно на 150-160 мм, а сверху сделать заправку под плиты.

Далее по теме:  устройство чердачного помещения – целесообразное применение и использование чердака в хозяйственных целях или в качестве жилой площади.   

Кровля из стружки

Ещё одна разновидность деревянных покрытий – кровля из стружки. Точно так же, как и под кровлю из драни изготавливается обрешетка. Приконьковая часть с карнизом делаются из укороченных материалов, а из полномерных – рядовое покрытие. Для строительства жилых домов такая кровля делается из четырёх – пяти  слоёв, а для хозяйственных построек больше подойдёт трёхслойная.  При покрытии в три слоя, необходимо чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий – на 2/3 длины стружки,  при покрытии в четыре слоя – на 3/4 , а в пять слоёв — на 4/5.

Гонтовая кровля среди других деревянных покрытий самая дорогостоящая и трудоёмкая, но более долговечная, прочная и эстетичная. Так как такое покрытие имеет не большую массу, по сравнению с шифером или черепицей, под него можно подобрать конструкцию для кровли полегче.

Под гонтовую кровлю не советуют подкладывать рулонный материал для гидроизоляции, так как это плохо для вентиляции гонта, и он может загнить. Уклон гонтового покрытия должен быть 30—50°.

Из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм и с шагом равным 1/3 длины гонта изготавливают обрешетку.  Покрытие из гонта в основном делается ручной колкой или распиливанием хвойной породы, дуба или бука. Предпочтительнее изготавливать ручной колкой, так как при ней более шероховатая поверхность и влага впитывается больше, чем при распиливании.

Наилучшим считают колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны. Чтобы самим изготовить гонт, нужно приготовить бревна диаметром 300-400 мм, и распилив их на куски около 400 мм, расщепить топором каждый кусок на 3-4 плахи толщиной 80-100 мм и каждую плаху колющим лезвием и колотушкой расколоть на гонт толщиной 8-10 мм.
Для этого плаху надо вставить в тиски, сверху на нее наставить лезвие, по которому наносить жесткие и короткие  удары колотушкой.

Гонт, который получили, использовать можно, если заранее пропитали его антисептической жидкостью.

Чаще всего гонтовые кровли делают трёхслойными. Острые края гонтин  в каждом ряду должны плотно вмещаться в пазы на утолщенном ребре смежных гонтин, а вышележащие гонтины должны перекрывать стыки между ними.

Причем чем меньше угол уклона, тем больше гонты должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20— 25 мм.

Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.

Далее по теме: кровля из синтетических плит, ставшая последнее время более востребованной, настилается она также как и шиферное покрытие, но в отличие о него намного легче и красивее.   

Деревянная кровля

Кровля из древесины не самый лучший материал, хоть и не дорогой. Она чаще ломается, быстрее рассыхается, может сгореть или загнить. Но при хорошем уходе кровля из древесины служит примерно 15 лет.

В добавок этот материал лёгок и прост в устройстве, а если поблизости находится лес, то приобретение его будет ещё экономичней. В основном, такую кровлю используют при возведении не больших дачных домов. Среди разновидностей деревянной кровли ещё существует гонтовая и кровля из стружки. Уклон кровли из древесины должен быть от 28° до 45°.

Бруски сечением 50 х 50 мм или жерди 60-70 мм в диаметре, обтёсанные на два канта послужат обрешёткой. Их материала  покороче изготавливается карниз и приконьковая часть, а из полномерной древесины рядовое покрытие.
Рассмотрим некоторые варианты.

Такое покрытие, как тесовая кровля бывает однослойное, но чаще двухслойное. Заготавливаются для неё доски ровные и прямые, без наличия сучков и гнилья. Считаются лучшим материалом строганные доски хвойных пород толщиной примерно 19-25 мм. Для долгой службы их необходимо перед использованием обработать антисептиком и не забывать, каждые 3-4 года прокрашивать в два слоя масляной водостойкой краской.

Чтобы при усыхании древесины не появлялись трещины, доски в нижнем ряду следует уложить выпуклостью годовых колец вверх, а в верхнем – вниз. Укладывать их надо перпендикулярно к коньку. Если кровля делается двухслойная, то необходимо первый и второй слой укладывать впритык, без зазоров. При однослойной доски укладываются вразбежку, первый ряд делается с зазором и потом перекрывается вторым рядом.

Чтобы прикрепить нижние доски к обрешётке,  вбейте в их середину гвоздь 70 мм, а чтобы прикрепить верхние  вбейте по краям два гвоздя длиной 100 мм.  

Для перекрытия конька и рёбер используются доски толщиной 25 мм, а швы, которые между досками перекрывают специальными нащельниками.

Черепичная кровля

Черепичная кровля считается самой декоративной. Кроме этого преимущества, она также долговечна, огнестойка, её легко ремонтировать, заменив, всего лишь пришедшие в  негодность черепицы.

Так как черепичная кровля имеет не малую массу, под неё делают более тяжёлую конструкцию крыши, уклон её должен быть 40-45°.

Вдоль карниза укладывают обрешётку, сделанную из брусков или досок (50 х 50 или 60 х 40 мм). Шаг обрешетки должен зависеть от размеров черепицы. Расположить бруски или доски необходимо так, чтобы верхняя черепица легко вмещалась в венчик нижней,  количество черепиц положенных как вдоль, так и поперек крыши, должны равняться целому числу.

Приколачивать надо бруски от конька к карнизу. По окончании работы с обрешеткой, необходимо по краю карниза уложить доски шириной 150 мм с уравнительной рейкой, которую прикрепляют по карнизному краю.

Кровельные работы

Черепицу нужно поднять на крышу и разложить так, чтобы ее можно было класть сразу в 2—3 рядах. Чтобы складировать материал применяют ходовые мостики длиной около 5 м. Кровельщик должен производить работы сидя на треугольной скамейке, которая  закреплена за обрешетины.

Укладывание плоской ленточной черепицы.

Укладывать плоскую ленточную черепицу можно двумя способами: чешуйчатым и двухслойным. В первую очередь (в обоих способах) укладку производят на основных скатах, потом на вальмовых, ребрах и коньке.

На скатах нужно класть черепицу вдоль карниза параллельными рядами по направлению к коньку так, чтобы следующий ряд перекрывал расположенный перед ним. Необходимо проследить, чтобы нечетные ряды начинались и заканчивались цельными черепицами, а четные — половинками. Следовательно, во всех рядах плитки сместятся относительно друг друга.

Первый ряд черепицы, которая лежит на двух нижних обрешетинах, должна крепиться своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. В следующем ряду она должна прикрепляться за верхний торец первого ряда черепицы.

Затем крепление черепицы должно производится так же, как и в первом ряду, а в приконьковом ряду — как во втором. Каждая черепица, не зависимо от уклона крыши, которая уложена вдоль карнизных и фронтонных свесов, необходимо крепить к обрешетке. В остальных рядах можно закреплять лишь каждую вторую или третью.
Крепить плоскую черепицу к обрешетке надо гвоздями или кляммерами (попарно). Вслед за тем как черепицы шипами зацепятся за обрешетку, нужно установить кляммеры по целому ряду, следя за тем, чтобы их правый горизонтальный отворот расположился сверху черепицы, а под левый отворот подвести смежную черепицу. Верхние отвороты закрываются рядом, лежащим выше. Забиваются концы кляммерных крючков в обрешетины со стороны чердачного помещения.

В основном в строительстве домов из всех видов такой черепицы чаще применяют так называемый  «бобровый хвост», её кладут на раствор в один ряд. При таком варианте расход материала на 1 м2 должен составить 32 штуки, если будете покрывать в два ряда, то тогда расход увеличится до 45 штук.

Чтобы приготовить раствор берут 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка, затем необходимо все хорошо просеять, перемешать и залить водой. Обязательно обратите внимание на то, чтобы раствор не вышел слишком жирным, впоследствии при затвердевании он может дать трещины.

Цемент в растворе должен быть строго нормирован, поскольку его излишек придаст большую прочность и во время ремонта приведет к значительным потерям кровельного материала.

Голландская плоская ленточная черепица — «противень» кладётся без раствора двумя слоями или одним слоем в виде чешуек справа налево, так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. С помощью гвоздей или кляммеров производится крепёж.

Укладывание пазовой ленточной черепицы.

Пазовая ленточная черепица в отличие от плоской имеет продольные закрои, которые делают  соединение материала более плотным.

Чаще всего ее применяют для покрытия простых крыш по конфигурации, например односкатных или двухскатных. Кладут такой материал лишь только в один слой, сперва от фронтона вдоль карнизного свеса и затем параллельными рядами по направлению к коньку. Выкладывают такую черепицу с напуском по ширине на ширину паза, а по длине — на 75-80 мм

Укладывание пазовой штампованной черепицы.

У пазовой штампованной черепицы имеются продольные и поперечные закрои. По всему периметру они совмещаются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, и поэтому предупреждают прохождение осадков из атмосферы.
Укладывают эту черепицу в один слой от свеса к коньку, по ширине и длине производя напуск на ширину фальца или паза. С помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, крепят к гвоздю, заранее прибитому к обрешетке.

В избежание продувания ветром черепичной кровли все горизонтальные, находящиеся между черепицами швы со стороны чердачного помещения промазывают глиной, раствором из цемента, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, а так же раствором из известки с небольшим добавлением какого-либо волокна  (пеньки или пакли).

Конек крыши и ребра необходимо покрыть коньковой желобчатой черепицей, которая на коньке кладётся в той же направленности, что и на скате, а на ребрах — всегда только снизу вверх. Место, где ребра с коньком соединяются надо заделать кровельной розеткой из оцинкованной стали и раствором из цемента. Желобчатая черепица так же кладётся на раствор и крепится при помощи проволоки, один конец которой вдевается в ушко, а другой прикрепляется к гвоздю, который надо заранее вбитьу в обрешетку.

Далее по теме: деревянная кровля, используемая в основном для не больших дачных домиков – не очень надёжная, но экономичная, легкая и простая в устройстве.

Кровля из асбофанеры

Кровля из асбофанеры довольно легко монтируется, более  долговечна и огнестойка, отличается всего лишь одним недостатком — хрупкостью. Чаще всего используется при строительстве не больших дачных домиков. Обрешетку для кровли изготавливают из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм.

Монтаж кровли необходимо начинать с карнизного ряда. Вслед за тем, как он будет целиком уложен, над ним выкладывают другой ряд, делая нахлесток в 100-140 мм, который зависит от угла наклона крыши: чем он   круче, тем напуск листов меньше. Так же  внахлестку укладываются и листы в горизонтальных рядах, их кладут на половину волны или на целую.

Ребра и конек нужно покрыть сбитыми под углом досками или специальными коньковыми элементам.

Асбофанерные листы прикрепляются к обрешетке специальными шиферными гвоздями, под которые надо подложить две шайбы: сверху из кровельного железа, снизу из рубероида или толя. В конце работы шляпки гвоздей необходимо покрыть суриковой замазкой или олифой.

Далее по теме: черепичная кровля – одна из самых декоративных, огнестойких, прочных и легко ремонтируемых, но имеющая большую массу, под которую необходимо соорудить соответствующую конструкцию крыши.

Кровля из шифера — асбестоцементных листов

Кровля из шифера чаще всего используются при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном 25-45°. Такая кровля отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетка под кровлю из шифера делается из брусков сечением 50×50 мм или 60×40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа. Желательно, чтобы кровельные работы выполняли четыре человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки.

Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая — перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой — 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3-4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2-3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100-150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы — по две на каждый лист, так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.

Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70-90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида.

Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрываются суриковой замазкой.

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап — покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2.

Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх асбестоцементных листов и прибитые к ним гвоздями.

При строительстве не больших дачных домиков чаще используют кровлю из асбофанеры.

Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.

Кровля из стальных листов

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18—25 лет.

К недостаткам такой кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8—10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.  

Уклон кровли из стальных листов составляет 18-30°. Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50×50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие.

Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли, тем не менее, необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.
Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Последовательность выполнения кровельных работ. Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

  1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
  2. покрытие ендовы, разжелобков и слуховых окон;
  3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
  4. рядовое покрытие;
  5. устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов. Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130-160 мм от края карниза.

После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. .

По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки.

Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия. Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши, так, чтобы было удобно вести работы. Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.

Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм, длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90°. Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.
После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда.

Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.
Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу).

Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.
Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; работы на фронтонах и сплошных стенах; изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

В зависимости от конструкции кровли в строительстве различают два вида желобов: висячий и лежачий. Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных на расстоянии 700-800 мм друг от друга.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

В отличие от кровли из шифера или другого материала, стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15-20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм.

В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45—50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.

Кровельные работы

Всю совокупность кровельных работ условно можно разделить на три большие группы: заготовительные (отбор, сортировка и очистка всех видов материала, раскройка рулонных материалов, изготовление элементов кровли из листовой стали, разрезка асбестоцементных листов, приготовление мастик); подготовительные (подготовка оснований под кровлю); основные (укладка кровельных материалов, крепление их к основанию, послемонтажный уход за ними).

Ендовы, разделки, водоспуски. Самыми уязвимыми местами на кровле являются ендовы, образующие входящий угол, так как летом в них скапливается дождевая и талая вода, а зимой — снег. Поэтому при строительстве дома к устройству этого кровельного элемента надо подойти с особенной тщательностью.

Ендова делается в виде лотка шириной не менее 300 мм из досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или черной окрашенной сталью, так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны.

Вокруг дымовой трубы делается воротник из кровельной стали. Причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза — поверх кровли, образуя фартук. У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку.

В целях противопожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны доходить до трубы 140 мм, а все деревянные элементы — не менее 400—500 мм.
В качестве водосточных используются трубы диаметром 100—140 мм, которые располагаются на расстоянии не менее 120 мм от стены. На кровлях с асбестоцементным или черепичным покрытием для отвода атмосферной воды используются водосточные трубы и желоба. Последние изготавливаются из кровельной стали и подвешиваются с уклоном 2-3° к углам здания.

Слуховые окна покрываются тем же материалом, что и вся кровля. Особое внимание следует уделять разделке мест их соединения со скатом крыши.

Устройство кровли

Устройство кровли  — это кровельное покрытие, которое содержит в себе наклонные плоскости (скаты), наклонные  и горизонтальные ребра (конёк). Места под входящим углом где скаты пересекаются называют «ендовы» и «разжелобки», а края кровли которые выходят  наклонно или горизонтально за пределы здания— карнизными и фронтонными свесами.

Атмосферная жидкость со скатов скапливается в настенных желобах, затем сливается в водоприемные воронки, далее в водосточные трубы и, наконец, в ливневую канализацию. Элементы кровли укладывают  продольно или  поперечно, связывая  в замок (листы кровельной стали) или внахлестку (другие  виды покрытий).

Кровли по строительной конструкции есть однослойные (стальной  лист, асбестоцементная плитка и листы (ВО, ВУ), ленточная штампованной фальцевая черепица) и многослойные (из рулонный материал, плоская ленточная  черепица, тес, дрань, стружка и гонт).

Многослойная кровля состоит из  слоев примерно от 2 до 5 в зависимости от избранного материала, она менее экономична и более трудоемка при кровельных работах.

Уклон кровли, который выражают в градусах или процентах, содействует утеканию с крыши атмосферных осадков. При строительстве зданий обычно кровля  делается пологой и с равным уклоном скатов. В зависимости от выбора уклона кровли определяется  материал для покрытия и способ отвода атмосферных осадков с крыши — водоотвод, который бывает организованный (наружный или внутренний) или неорганизованный (наружный).

Организованный водосток (наружный) — это водосточные желоба и наружные водосточные трубы. В  основном его применяют в климатических зонах, в которых вода в наружных водосточных трубах почти не замерзает. Организованный водоотвод (внутренний)  —  водоприемная воронка, отводная труба, стояк и выпуск.

Его можно применять во всех климатических зонах. При неорганизованном водоотводе осадки стекают по нижнему краю ската без каких-нибудь добавочных приспособлений. Данный тип водостока может наличествовать в климатических зонах с небольшим количеством осадков.