Декоративная покраска стен губкой

Методы декоративной покраски стен с использованием губки, щетки, шпателя или куска ткани в малярных работах применяются уже давно. Но в последнее время такие отделочные варианты снова стали популярны в строительной сфере. На самом деле они не такие уж и сложные, как многие думают с первого взгляда, их не трудно выполнить своими руками. Если не верите, то попробуйте сначала потренироваться на каком-нибудь небольшом картонном куске или плотной бумаге, и вы наверняка получите удовольствие, если почувствуете вкус к этому творческому занятию.

Декоративная отделка стен при помощи губки выполняется краской, желательно не кипельно белой, а немного тонированной, оттенок придаст обработке более изящный эффект. Для начала губкой наноситься пятнистый мягковатый узор с оттенком чуть темнее самого основания, которое будет проглядывать прожилками сквозь нанесенный рисунок. 

С помощью обработки стены губкой, можно добиться более светлого общего тона, а можно и наоборот слегка затемнить, если есть желание. В этом деле самое главное чтобы цветные оттенки сочетались между собой, старайтесь выбирать гармонирующие цвета для узора и фона.

При желании более контрастного цвета, можно стену покрасить матовой эмульсией, а декоративную обработку губкой выполнить темным узором, от этого выйдет очень красивый эффект словно мерцающего рисунка.

Если нанести узор более плотно с меньшими прожилками, то будет создаваться впечатление, что стена покрашена намного интенсивней чем, если бы в ней больше просвечивалось светлое основание.

Накладывают неразведенную эмульсионную краску в качестве основного слоя на стену и также не разводят для декоративного рисунка. Масляную краску используют для металлических и деревянных поверхностей. Губка должна быть натуральная морская, желательно по структуре с большим количеством пустот.

Чтобы один и тот же узор на поверхности стены не повторялся слишком часто, можно разорвать губку, и выполнять покраску ее менее ровной внутренней частью.

Такой вид декоративной покраски хорошо подходит практически для любых поверхностей, но особенно отлично, конечно же, смотрится на стенах. Если у ваших отопительных радиаторов внешний вид оставляет желать лучшего, то такой способ покраски не только их хорошо замаскирует, но и сгладит все не привлекательные места.

Декоративная покраска губкой выполняется так:

  • Краску более темного тона для декорирования отлить в подходящею емкость и хорошенько размешать. При использовании эмульсионной краски губку перед началом работ необходимо отмочить в воде, если используется масляная – вымачивают губку в растворителе уайт-спирит. После отмачивания губка выжимается, окунается в краску и для того, чтобы она хорошо впиталась, прижимается к наклонной стенке емкости. Далее, во избежание расплывания узора и образований клякс на стене, нужно убрать с губки лишнюю краску, сделать это можно на бумажном листе, слегка и отрывисто его касаясь.
  • Работу рекомендуют выполнять, делая движения легко и отрывисто в вертикальном направлении сверху вниз, избегая при этом сильные прижимания и вращения губкой по стене. А чтобы узор часто не повторялся, губку прикладывают под разными углами, меняя ее положение. Угловые места и участки, которые находятся рядом с плинтусами, окрашивают уже тогда, когда губка будет немного по суше, так как в этих местах она больше сжимается, и может выдавиться лишняя краска.
  • В первую очередь нужно наложить на стену первый слой декоративной покраски. Он должен быть редкий и не слишком закрывать основу. Дать ему хорошо просохнуть. Потом после промывки губки нанести следующий слой так, чтобы получилось как бы слияние в один узор.  После просушки последнего слоя можно подправить темные места, используя светлый тон фона, смягчив при этом визуально общий вид рисунка.

Декоративная фактурная покраска стен может быть выполнена и при помощи щетки.

Как штукатурить углы

Как штукатурить углы при помощи углового шаблона. Данные шаблоны используют для более быстрой разделки углов своими руками. Тяги делают обыкновенным шаблоном, потом угловой шаблон вставляется в навешенные правила.

После этого наносится раствор, вытягиваются углы, получая направляющие самой тяги. Для того, чтобы достичь необходимой чистоты, тягу угла нужно зачистить при помощи маленьких полу терок.

Как штукатурить углы при помощи линейки. Углы выполняются известково-гипсовым раствором. В те места углов, которые нельзя достать с помощью шаблона, набрасывают грунтовый  раствор. При этом, толщина полученного слоя не должна быть доведена  до уровня тяги на  десять-пятнадцать миллиметров. Также раствору нужно постараться придавать форму тяги. Потом раствор набрасывается на 0,5 сантиметра  выше тяги, которую вытянули раньше. Раствору необходимо дать время для того, чтобы он схватился, а затем приступают к разделке углов: происходит срез лишнего раствора с помощью линейки.

Деревянную линейку делают по длине на тридцать-пятьдесят сантиметров. Один из двух концов линейки срезается (угол 45°). К этому же концу прибивается железка, которая выступает в качестве режущей части.

Стоит отметить, что форма режущей части может быть любой, в основном, она зависит от формы тяги. Линейка обязательно должна быть хорошо остроганной. Удобнее всего работать с длинной линейкой: такая линейка, как правило,  очень точно может срезать раствор, который был ранее нанесен в углах.

Линейку приставляют очень плотно к уже вытянутой тяге и начинают двигать вперед режущей частью. Таким образом, срезается лишний раствор в угол, оставляя форму тяги. Затем разделанные тяги зачищают.

Как штукатурить углы при помощи разборного шаблона из дерева или шаблона-полутерки. Для того, чтобы разделать углы, изготавливается сразу несколько шаблонов-полутерков, которые соответствуют форме тяги. Каждый шаблон, соответствующий вытягиваемому профилю, должен очень плотно прилегать к выбранной части тяги. Концы шаблона-полутерка срезают («на ус») под определенным углом, под которым в лузгах можно разделывать уже нанесенный раствор.

К ранее вытянутой тяге нужно приставить шаблон-полутерок, причем, после каждого набрасывания раствора. Этим же шаблоном проводят по раствору. Повторение процесса проходит до образования полного профиля тяги (разделки угла). Однако, у шаблона-полутерки существует один минус: когда они намокают,  то начинают коробиться.

Как красить окна и двери

Чтобы покрасить окна или двери, нужно их сначала хорошо почистить, помыть и дать просохнуть, затем при необходимости нанести грунтовку в виде олифы и зашпатлевать. Краску кладут валиком или кистью сначала горизонтально на дверь или раму окна, потом хорошенько все растирают уже в другом направлении.

Можно красить окна и двери на старую краску, если она еще крепко держится. Для этого нужно тщательно ее отмыть, удаляя загрязнения и жирные места, затем как следует высушить. Перед нанесением поверхности можно потереть наждачным материалом. Часто в местах возле ручки двери старая краска не сохраняется, если проглядывает древесина, здесь необходимо подчистить, подшлифовать и  наложить грунтовку снова.

При работе с кистью, держат ее от поверхности двери или рамы окна под углом 60 градусов, кладут немного краски  вдоль и растушевывают, потом растирают поперек и опять повторяют размашистые мазки по вертикали. Движения мазков должны завершаться по направлению древесных волокон.

Чтобы не испачкать застекленные места окон или дверей, во время покраски удерживают одной рукой предохранительный щит из какого-либо подходящего материала, например, фанерный или тонкий жестяной, перемещая его по направлению выполняемой работы, а другой рукой наносят мазки кистью или валиком. Также можно оклеить стекла по периметру малярной лентой, обычной бумагой на клею или чем-нибудь в этом роде.

Есть еще способ, не запачкать краской стекло, берут уксус и протирают им стекла, из-за чего краску потом можно легко удалить или она вовсе не пристанет. Если краска попала на поверхность стекла, то ее легко убрать шпателем, на который намотан материал.

После того, как закончите красить масляной краской, окна и двери необходимо оставить открытыми до полного просыхания, для того, чтобы в местах прикрытия краска не прилипала.

При покраске наличников на окнах, мазки кистью нанося по всей длине, а также используют предохранительные щиты или другие приспособления во избежание попадания краски в места не предназначенные для нее. Таким же способом при помощи щитов можно покрасить и плинтуса.

Далее по теме «Малярные работы» – Как выполнять декоративную покраску стен своими руками, обработка окрашенных поверхностей с помощью тонированного или клеевого раствора, образование рельефных рисунков. Все о фактурных красках, какие они бывают, их характеристика, какую декоративную покраску можно сделать текстурными и структурными лакокрасочными составами.

Подготовка к поклейке обоев

При подготовке к поклейке обоев своими руками штукатурных и бетонных поверхностей их  зачищают металлическим шпателем и составом на основе гипса заделывают небольшие трещины и неровности. Чтобы замедлить затвердевание гипса  к нему добавляют клеевой раствор, который готовят в пропорции:  на одну часть клея две — воды.

После шпатлевания стены подсушивают таким образом, что бы не встречалось на них влажных участков, иначе обои не будут держаться, могут отклеиться, потерять цвет, а клейстер под ними, намокнув, может загнить и издавать неприятный запах.

Прошпатлеванные места после высыхания шлифуют шкуркой либо  заглаживают пемзой. С поверхности стен счищают брызги раствора, набел, ставшийся на стенах при побелке потолка

Перед поклейкой поверхностей, обитых фанерой, гипсокартонными плитами либо  листами сухой штукатурки, их грунтуют клейстером, заделывают шпатлевкой швы и заклеивают в несколько слоев полосками бумаги или марли.

После полного высыхания их сглаживают и зачищают.  Утапливают  шляпки гвоздей в толщу фанеры или гипсокартон и шпатлюют.

Подготовка к поклейке обоев ранее окрашенных поверхностей

Промывают клеевую или известковую краску водой с мылом, снимают полностью весь слой скребком или шпателем. Трещины  и сколы замазывают известково-меловым составом, штукатурным раствором или клеевой шпатлевкой и тщательно  сушат.

После сушки поверхности проводят ее  тщательно очистку торцом деревянного бруска, пемзой или наждачкой. Удаляют пыль, промазывают клейстером и обклеивают газетной бумагой.

Сначала следует оклеить углы, и лишь потом – непосредственно стены. Процесс наклеивания начинают с  верхнего края бумаги, затем разглаживают щеткой либо тряпкой по направлению вниз от середины к краям. Новый лист прикладывают к самому краю предыдущего листа. Таким образом, образуется растр (сетка) из наклеенных листов.

Стены, прежде окрашенные масляной краской, обрабатывают кирпичом, наждачным бруском или крупнозернистой шкуркой. С помощью кисти или тряпки тщательно удаляют пыль и  обезжиривают раствором соды засаленные места и высушивают. Окрашенные прежде  масляной краской стены нет необходимости предварительно оклеивать газетами.

При поклейке обоев необходимо обратить внимание на участки стен, примыкающие к потолку,  если потолки красят или белят в этих места остается краска или набел, которые необходимо счистить, иначе обои не будут держаться.  

Используя шнур, припорошенный синькой на стенах отбивают линию на нужном расстоянии от потолка, набел или подтеки краски ниже линии счищают. Затем наклеивают бумажную полоску шириной 10 см на этот участок, и уже на нее — верхние края аккуратно обрезанных обоев.

Подготовка к поклейке обоев ранее оклеенных поверхностей

Если  старые обои держатся довольно прочно можно начинать оклеивать стены своими руками, не снимая старые. В этом случае необходимо лишь удалить вздувшиеся и отставшие от стены куски обоев, что чаще всего наблюдается у карниза, плинтусов и дверных наличников. Если же отстал лишь небольшой край листа, его можно просто подклеить. В тех местах, где старые обои пришлось удалить, необходимо очистить поверхность и наклеить бумагу, чтобы не было видно впадин.

Если после удаления куска обоев осталось много прочно держащихся частей, для их удаления можно воспользоваться  металлическим шпателем. Для быстрой и эффективной зачистки таких мест применяют ручные дрели с насадкой из деревянного диска с шкуркой. После удаления обоев при необходимости поверхность шпатлюют и после  высыхания шлифуют

Что бы облегчить удаление старых обоев, их несколько раз смачивают теплой водой, и через некоторое время они легко соскабливаются  скребком.

Подготовка к поклейке обоев деревянных рубленых стен

После того как подберете обои, дощатые  перегородки и рубленые стены до поклейки полностью просушите, и в них должен  закончиться процесс осадки, иначе обои могут потрескаются.

Для заделки пазов в стенах используются  треугольные бруски, швы между брусками и бревнами  в 2-3 слоя заклеивают бумажными полосками или затираются известково-гипсовым или гипсомеловым раствором (2 части гипса и 1 — мела, разведенные клеем), затем проклеиваются газетами.

Можно пазы между бревнами заделать  густым раствором, состоящим на 30 % из глины, 20 процентов алебастра, 50 процентов песка и порядка 10 процентов любых имеющихся пористых наполнителей (опилок, льняной костры и др.).

Пазы необходимо  промазать шпателем трижды, поскольку  раствор сильно садится. После высыхания раствора прочищают поверхность стальной щеткой или лещадью, промазывают клейстером и проклеивают бумагой.

Чтобы лучше выровнять поверхность, можно обклеить  рубленые стены картоном, нарезав предварительно его на куски нужных размеров и смочив их водой. Как только картон немного подсохнет, края листов пробивают обойными или толевыми гвоздями. При высыхании, картон интенсивно натягивается, скрывая неровности.

Что бы избежать образования пятен ржавчины от  шляпок не оцинкованных гвоздей, их  олифят и тщательно замазывают шпатлевкой. Соединения картонных листов заклеивают полосками бумаги или шпатлюют.

Обои из шпона

Деревянные обои из шпона хорошо подходят для облагораживания крашеных дверей в жилых домах. С их помощью можно легко своими руками придавать поверхностям узоры под дерево или другой фактурный рисунок. Здесь варианты могут быть такие:

  • Обить поверхность рейкой и обжечь при помощи паяльной лампы. Затем покрыть шпон лаком.
  •  Делается облицовка декоративными пленками или пластиком, которые имитируют фактурный рисунок ценных пород деревьев.

Есть более простой вариант с наклейкой обоями из шпона с узором, имитирующим  дерево, получается тоже довольно красиво:

  • Подготовим поверхность под деревянные обои, очистив ее наждачным материалом и зашпатлевав шпатлевкой всевозможные щели.
  • Нарежем полосами нужного размера полотна обоев, так чтобы совпадал деревянный узор.
  • Приготовим любой обойный клей, можно клейстер.
  • Оклеивать  нужно начинать с дверной коробки, саму дверь при этом заранее снять с петель, а затем уже перейти и к ней.
  • Так как увлажненные бумажные обои хорошо ложатся, во время работы с углами и пазами помочь может линейка, с помощью которой потихоньку вдавливают бумагу ребром, старайтесь ее не растягивать, чтобы при высыхании сильно не садилась, и не образовывались пузыри. За этим же необходимо следить и во время разглаживания полотен. При начальном высыхании могут образоваться незначительные неровности, но потом они пропадут.
  • По окончании отделки обоями из шпона под дерево, двери покрывают паркетным лаком два-три раза, давая просохнуть каждому слою не меньше шестнадцати часов. Начальный слой желательно нанести более тонкий, т. к. он впитается в бумагу почти весь. Блестящая поверхность шпона образуется только при окончательном покрытии. Добивайтесь равномерных слоев лака, последний слой для придания натуральности накладывайте кистью вдоль «волокна» деревянного узора обоев.

Такая отделка комнатных дверей довольно хорошо смотрится, создавая в доме ощущения уюта и тепла, она довольно дешева, по сравненью с натуральным деревом, а со стороны эстетики обои из шпона ни в чем не уступают натуральному деревянному покрытию.

Как красить масляными и эмалевыми красками

Масляными и эмалевыми красками можно красить исключительно сухую поверхность, так как они не имеют свойство пропускать водяные пары. И все же такие краски очень широко применяются, потому что обеспечивают отличную защиту. Чаще всего их применяют для покраски окон, дверей, отопительных радиаторов, полов.

Малярные инструменты, годящиеся для работ с эмалевыми и масляными красками, это торцевые или отшлифованные кисти, размеры которых зависят от величины окрашиваемой поверхности.

Основание перед покраской грунтуют и при необходимости шпатлюют. Если окрашиваемая поверхность большая, то ее можно разделить на несколько площадок и затем последовательно прокрашивать эти площадки один за другим, желательно без перерыва. Мазки кистью начинают делать один рядом с другим, следующие мазки наносят перпендикулярно начальным, краску при этом необходимо тщательно растирать. Если эмаль или краска быстро сохнет, кистью мажут по одному направлению, производя короткие и быстрые мазки. 

Если в состав краски входит натуральная олифа, при последних мазках используют волосяную кисть. Растирать ее здесь уже не требуется, а даже наоборот, нужно делать мягкие длинные мазки кистью, держа ее перпендикулярно участка, который окрашивают.

Для распылителя масляную или эмалевую краску необходимо обязательно разводить до нужной густоты.

Если используется распылитель, консистенцию можно испытать. Для этого нальем разбавленную краску в небольшую емкость. Распылитель отсоединим от пылесоса и нажмем на пуск. Если краска хорошо вытекает из отверстия распылителя, значит консистенция ее оптимальная. Держать распылитель при работе нужно не дальше 0,6 м. от поверхности, которую красят, и под углом 45 градусов. Чтобы капли не текли по окрашенному участку, распыление нужно начинать по направлению от себя с ближней полосы, заканчивая дальней. После перекрыть этой слой следующим, но держа распылитель уже под углом в 90 градусов. Во время окрашивания вертикальных поверхностей сначала нужно наложить тонкий слой, затем перекрыть обычным.

При покраске больших площадей, сначала красят в труднодоступных местах, потом все остальное.

Чтобы масляная или эмалевая краска не блестела, а приобрела матовый оттенок, в нее можно добавить мыло в жидком виде (не горячее) около двух кусков на 0,5 ведра приготовленной краски.

Если краска загустела, ее разводят растворителем, а перед началом использования как следует размешивают и процеживают через марлевую ткань.

Есть такие эмали, которые содержат в себе синтетические смолы, под них поверхность олифить не нужно, а развести в растворителе эту же эмаль до нужной консистенции и грунтовать.

Эмаль можно слегка разогреть на паровой бане, тогда она будет лучше растушевываться. Эмали, приготовленные из летучих растворителей можно разогревать только закрытыми, не забывая о противопожарных мерах.

Как покрывать лаком

При помощи лака поверхность,  покрытую масляной краской можно сделать более крепкой и блестящей.  Чтобы покрыть ее лаком, нужно слегка лак разогреть и тщательно перемешать. Для работы подойдут те же малярные инструменты, это валики и кисти. После нанесения тонкого слоя, ему дают хорошенько просохнуть, после чего при желании можно покрасить лаком вторично.

При работе с лаком важно помнить о противопожарных мерах и обязательно соблюдать их. Нельзя курить, так как в них содержаться вещества, которые легко воспламеняются. 
Если все-таки по неосторожности лак загорелся, тушат его не водой, этого не следует делать, а влажной тканью, намоченной водой одеждой или одеялом.

Во время лакировки проследите затем, чтобы были отключены газовая плита и другие огневые источники, а окна и двери хорошо приоткрыты. Перед выполнением лаковых работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которая предназначена для данного лакокрасочного состава. Всю тару содержащую лак следует обязательно держать закрытой, а спать в помещении можно только после того как все хорошо просохнет и проветрится. 

Подготовка к покраске потолка и стен

Во время подготовки к покраске или побелке стен и потолка, мебель желательно накрыть полиэтиленовым материалом, а полы закрыть плотной бумагой, которую по окончании малярных работ легко свернуть и выкинуть. Можно отметить, что газеты для этой цели мало подходят, потому что их легко сбить и порвать, после чего на пол проникнет грязь.

Как удалить протечки на поверхностях потолка при подготовке их к покраске? Часто на потолке встречаются рыжеватые пятна – протечки. Для их выведения хорошо подходит медный купорос. Хоть это и очень хлопотливо, но покраску (побелку) можно наносить только на очищенный потолок. Для этого купорос разводят в кипяченой воде и только в эмалированной посуде в пропорции 1 столовая ложка на литр воды. При помощи кисти смазывают горячим раствором места протечки, после обрабатывают всю поверхность потолка, в особенности, если она закопчена. Через несколько часов после просыхания будет заметно остались ли рыжие пятна. При не удалившихся до конца пятнах, необходимо еще раз хорошенько все прокупоросить или увлажнить высохшую поверхность раствором, приготовленным из синтетической олифы и кашеобразной известки.

Еще один вариант для удаления протечек. Налейте в подходящую емкость три ведра воды, насыпьте туда около ведра просеянного мела. Приготовьте в другой емкости разведенный в сильно горячей воде килограмм купороса с хорошо растворенными кристаллами. Тоже в отдельной посуде разведите столярный клей (300 г) с хозяйственным мылом (400 г), затем добавьте туда немного олифы, затем влейте эту смесь в купоросный раствор, смешайте, и перелейте в емкость с мелом и водой и опять хорошо перемешайте.

При подготовке к покраске после удаления пятен на потолке, он должен хорошо просохнуть в течение суток. Если пятна были сильно въедливые, то очень хорошо их покрыть быстровысыхающей эмалью, можно даже несколько раз. Слои свежей эмали для хорошего сцепления между собой и покрытием можно посыпать гипсом, пудрой из мрамора или мелкозернистым песком.

Хорошо очищенную поверхность потолка без трещин и пятен необходимо промыть распылителем или при помощи кисти с длинной ручкой. Трещины или щели заделывают шпатлевкой, которой дают высохнуть, а уже потом слегка растереть увлажненной кистью.

Чаще при покраске потолков и стен применяют молотый мел или гашеную известку с добавкой клея и красящих веществ (компоненты окрашиваемых составов), например в виде синьки. В последнее время чаще применяют водоэмульсионную поливинилацетатную краску, которая быстро высыхает, моется, хорошо ложится на штукатурку, бетон и кирпич. Есть ложное представление, что такие виды красок не позволяют поверхности «дышать», но это не правильно. Образующееся мелкопористое покрытие совершенно не препятствует вентиляции, поэтому такая краска это довольно эффективный и современный краситель, который уже готовый в продаже существует весом от 1 до 5 кг.

При подготовке к покраске или побелке, необходимо убедиться: если поверхности стен или потолка были ранее побелены известкой, то мелом белить нельзя, могут появиться загрязненные пятна. Чтобы их не было, нужно смыть всю старую известь с помощью теплой воды.

Как снять старую побелку?

Если старая побелка легко очищается до штукатурки, лучше всего ее полностью убрать. Легче ее снять так: увлажнить часть потолка или стены, затем аккуратно соскрести шпателем, предохраняя от попадания пыли в глаза, и чтобы он не врезался в штукатурку. Затем всю поверхность еще раз зачистить круговыми движениями щеткой.

Снимать краску или побелку лучше начиная сверху донизу. Если побелка находится на не оштукатуренной поверхности, то ее легче снять, предварительно смочив горячей водой, после размокания набела – удалить скребком. Потом все размыть водой с помощью жесткой щетки или кисти или очень хорошо стереть поверхность до конца.  

Побелка с клеевым раствором легко смывается слабым 1% или 2% раствором соляной кислоты, от него старая клеевая побелка вспучится и хорошо снимется. После снятия, нужно всю поверхность потолка или стен промыть водой.

При прочном сидении старой побелки на поверхности, ее размывают водой и хорошо растушевывают, чтобы получилось однотонное покрытие. Следы, которые остались после кисти на стенах, нужно обработать, слегка ударяя торцовкой, потолочные следы – флейцами. Когда размывка и растушевка закончится – стены или потолок должны как следует просохнуть.

Последовательность покраски помещения

Последовательность выполнения малярных работ при покраске помещения:

  1. Грунтовка поверхностей потолка;
  2. Покраска поверхностей потолка;
  3. Грунтовка поверхностей стен;
  4. Покраска поверхностей стен, при необходимости  выполнить отводку фриза, филенок, гобелена;  
  5. Покраска окон и дверей;
  6. Покраска плинтусов и поверхностей пола, которые  заранее необходимо проолифить, подмазать, зашпатлевать;

При окрашивании поверхностей стен разноцветными малярными составами, в первую очередь необходимо сделать подготовку к покраске,  разметить на стене верхнюю границу для покраски намеленным шнурком. Потом в свою очередь загрунтовать и покрасить или побелить потолки, верхние части стен и остальные части поверхностей стен.

При поклейке обоев на стены, нужно сначала грунтовать и окрасить потолки, далее покрасить двери и наличники, затем оконные переплеты и откосы, в самом конце плинтусы и полы, а уже потом приступать к оклейке стен обоями.

Побелка мелом

Потолки и стены можно белить краской, изготовленной из мела и клея. Такой состав в виде сухой смеси приобретают в магазине или изготавливают своими руками.

Перед тем, как приступить к малярным работам по побелке потолка или стен меловым раствором, для того, чтобы отделка была более качественной необходимо нанести грунтовку на обрабатываемые поверхности. Для этого хорошо подойдет купоросная грунтовка.

Если нужно развести сухую смесь купороса, то разводят его водой в соотношении 1:2,5 и настаивают не менее четырех часов, после грунтуют.

Побелку мелом приготавливают следующим способом. Куски мела кладут в ведро, полностью покрывают водой и вымачивают в течение одного часа. В другой посуде, постепенно и как следует, размешивая с водой, разводят клей (желательного растительного происхождения) в соотношении 1:25. Проверить смесь по густоте, можно опустив в нее руку, стекать она должна по ней капельками. При слишком густом растворе, рекомендуется разбавить его водой. Подходящую консистенцию можно определить еще так: капнуть приготовленным раствором на сухую и чистую поверхность стекла, после чего поставить его в вертикальное положение, если капелька сползает на два-три сантиметра – это нормально.

Меловую побелку можно приготовить с помощью столярного клея. Перед этим его нужно замочить в воде примерно на 9-12 часов, потом распустить в клееварке. Затем, растворенный клей, тщательно размешивая, понемногу подливают в краску и проверяют после каждой небольшой порции на готовность. Лишний добавленный клей или его недостаток может сделать краску не очень качественной. Для проверки на готовность, можно ее нанести на стекло и подсушить, потом провести по ней чистой и сухой рукой – когда клея достаточное количество, рука не должна испачкаться. А при появлении на краске поблескивающих полос или каких-либо шелушений, значит клея получилось многовато. Если так получилось, то можно еще добавить мела. Для десяти литрового объема разводят около трех килограммов мела и примерно 250 грамм столярного клея. Затем все нужно процедить через марлевую или чулочную ткань сложенную вдвое.

Для придания побелке какого-либо цвета можно добавить в нее цветной пигмент, который растворяется в воде. Добавляют обычно 0,3 – 0,4 кг. на десять литров клеевой меловой побелки, предварительно слегка разводя пигмент водой. Но добавлять его нужно еще до введения туда клея. Цвет будет определен после нанесения и высыхания на чистой и сухой поверхности стекла.

Поверхность потолка желательно белить учитывая освещение от окон, это значит что заканчивать окрашивание нужно по направлению света в противоположной стороне от окна. Так будут меньше заметны неровности, оставляемые кистью или распылителем.

Когда первый слой окончательно высохнет, можно повторить побелку, если на поверхности остались не прокрашенные пятна или кое-где проглядывает грунтовка.

Побелку мелом хорошо выполнять кистью-макловицей, которой первый слой краситься в одном направлении, а второй, когда первый подсохнет, в противоположном. К покраске стен приступают после полного высыхания поверхности потолка. Стены белят мелом, начиная вертикальные мазки  сверху и заканчивая снизу. Для разделения цветовой гаммы между потолком и стенами наносят фриз. Чтобы линия фриза получилась ровной, можно взять тонкий шнур, опустить его в сухой пигмент нужного цвета, концами закрепить по углам помещения и хорошо натянув, отпустить. По следу, который останется на стене от шнура, и делают ровную линию фриза.

Если цветовая гамма поверхностей стены или потолка выходит не равномерной, побелку производят вторично, а краску стараются чаще перемешивать для получения более ровного тона.

Когда есть необходимость нанести побелку мелом на ранее окрашенную поверхность известкой, ее нужно хорошенько очистить, промыть и грунтовать. Для такой грунтовки хорошо подойдет следующая смесь: размельчить три штуки хозяйственного мыла и перемешать с сухим клеем (200 г.), затем растворить в десяти литрах воды и все прокипятить. Далее приготовить смесь пастообразного состояния из мела (3-4 кг.) и олифы (0,2-0,3 кг). После тщательного перемешивания этих составов можно приступать к грунтованию поверхности ранее побеленной известкой.

Стены и потолок можно покрасить эмульсионкой, это будет намного проще и чище для жилого помещения, чем белить поверхности известкой или меловым клеевым составом.

Обойные работы своими руками

Значительное превосходство обоев перед другими видами отделки сделало этот декоративный материал более востребованным. Обойные работы по своим возможностям и качеству материалов для многих намного привлекательнее внутренней отделки какими-либо малярными составами.

Обои хорошо украшают наши жилые помещения, вдобавок к этому, обойные работы – это довольно простой и экономичный способ для внутренней отделки своими руками. Если сравнивать с клеевой или масленой покраской, оклейка обоями не такая трудоёмкая, связана с менее мокрыми процессами, нежели малярные работы, более прогрессивна по своему характеру.

Менять обои можно намного чаще, чем делать покраску стен или потолка. Если какая-то часть обойного полотна испорчена, порвана или испачкана, то это очень легко и быстро исправить, просто заменив старый материал на новый.  

К обойным работам можно приступать, когда окончены все другие работы, например, такие как нанесение масляных или водных составов, за одним исключением – это покраска пола.

Современный рынок сегодня нам предлагает огромный и разнообразный ассортимент отечественных, а так же зарубежных обоев. Всё это говорит о том, что уровень технического прогресса производства этого декоративного материала очень высок. Характерные особенности различных выпускаемых видов обоев довольно разные и отличные друг от друга. Очень не просто подобрать обои из-за разнообразия цветовых, художественных и фактурных решений декоративных полотен, выбирая,  необходимо учитывать элементы интерьера, сочетание с мебелью, портьерами, важна конфигурация и размеры оклеиваемых помещений.  

В этом разделе вы сможете ознакомиться с некоторыми, более распространенными видами выпускаемых обоев, с подробным описанием обойных работ, а также с рекомендациями по выбору цветовых и фактурных решений обойного покрытия для вашего интерьера.