Подготовка основания для настила линолеума

Прежде чем произвести настил линолеума своими руками необходимо убрать все неровности основания, кроме этого оно должно быть прочное, сухое и чистое.  Нужно забить выступающие гвозди, завинтить шурупы и зашпатлевать оставшиеся углубления. Щели не больше 2-3 мм можно оставить открытыми, большие – заколотить деревянными рейками. Если больших щелей много, наилучшим вариантом будет – покрытие пола ДВП, а так же ДСП, которые по кроям прибивают гвоздями через каждые 10 см, а в середине через 30 см, затем в стыках замазывают шпатлёвкой, ДВП лучше наклеить на битумную мастику.

При настиле линолеума на бетонное основание или на метлахскую плитку, нужно вымыть полы водой с мылом, а большие впадины глубже 5 мм заделать цементным раствором, смазав перед этим клеем ПВА для увеличения сцепления. Настилать линолеумное покрытие можно только через 12 часов.

Тонкий линолеум настилают на подложку, например оргалитовую. Если при замене старого линолеумного покрытия основание оказалось неоднородное, то его необходимо укрепить слоем клея ПВА или эпоксидной смолы.

Дощатый настил перед укладкой линолеума необходимо как следует просушить. Изготавливают его из досок шириной около 100 мм, влажность основания которых может быть не выше 10%. Проверку делают рейкой не менее 2 м, которую прикладывают к полу во всех направлениях и смотрят, чтобы просветы были плавно переходящие и не больше 2 мм.

• Линолеум настилают только на хорошо высушенное основание, в противном случае оно может вздуваться, отставать, и трескаться во время усушки досок.
• Если основание шлакобетонное или цементно-песчаное, то перед настилом покрытия 1-1,5 месяца нужно выждать.
• На ДВП линолеум можно настилать уже на следующий день после установки.
• Насколько влажное основание можно проверить промокательной бумагой, которую кладут на основание и накрывают не большим отрезком покрытия не больше двух квадратных метров, чтобы дня через два посмотреть влажность бумаги. Если она останется сухой, то основание в порядке и можно приступать к работе.

Наклейка линолеума

Чтобы наклеить линолеум на основание необходимо сначала правильно раскроить, сделать прирезку кромок, затем как следует проклеить. Для этого нужно снять план помещения и графически оптимально наметить план раскроя материала.

1. Материал раскраивают с запасом для возможных исправлений и усадки по длине на 3-4 см больше и на 1 см по ширине для каждого стыка, чтобы потом сделать прирезку.
2. Нарезанный материал помечают, складывают лицом вниз и дают отлежаться не менее 5 дней.  Линолеум с ковровым покрытием должен отлежаться до раскроя не менее  3 дней.  Если материал долго хранился в рулонах и за две недели не выпрямился, то его можно прогладить мешком с горячим песком весом около 50 кг.
3. При нарезке, полотна укладываются так, чтобы большие находились снизу, а маленькие сверху. Если материал из одноцветного линолеума, то его режут так, чтобы можно было уложить стыками перпендикулярно к наружным стенам, если из многоцветного, то необходимо совместить рисунок и уложить в продольном направлении.
4. На дощатом основании стык делают посередине доски.
5. Если не получилось избежать стыков при «сухой» настилке, то кромки прибивают гвоздями с широкими шляпками с интервалом в 5 см.
6. При наклейке линолеумного покрытия нужно обрезать его кромки, а тыльную сторону материала и поверхность основания полов намазать клеящим составом.
7. Если клеящий состав содержит клей и мастику на основе битумов, то линолеум укладывают через 15-20 мин., а если мастику и дисперсионный клей, то сразу. При использовании клея и мастики на синтетических смолах и каучуках, необходимо подождать пока не испарится избыток растворителя «до отлипа».
8. Наносят клей с тыльной стороны полотна толщиной не более 0,3 мм, а через 15 минут наклеивают.
9. Наклеенный материал сначала необходимо пригладить руками и прижать мешком песка, который передвигают на подстилке вдоль покрытия от середины  к краям.  
10. Следующее полотно ещё до приклеивания укладывается на 2 см  внахлёст на первое, затем кромки в стыках обрезаются. Потом его нужно снять, очистить стык, смазать основание пола и его тыльную сторону, затем наклеить, придвигая кромки, как можно ближе друг к другу. На стыках кромок линолеум приглаживают особо тщательно, убирая лишний клеящий состав.
11. Запачканные места полотна очищают тряпкой смоченной водой или растворителем.

Другой способ настила линолеума.

1. Кромки наклеивания материала можно обрезать и после. В этом варианте полотна нужно уложить  внахлёст на основание так, чтобы верхняя кромка перекрыла нижнюю на 1-2 см.
2. Затем, нужно не сдвигая линолеум, отогнуть по длине первое полотно до середины тыльной частью кверху, а так же можно свернуть в рулон лицевой частью внутрь так же до середины.
3. Далее нужно нанести на основание клей слоем не толще 1мм, смазывая от середины к стыкам, но оставляя полоску от линии стыка не промазанной (около 10 см, так же как и при укладке ковролина), которую потом можно будет доклеить после обрезки.
4. Минут через 10-15 отогнутую часть наклеивают на намазанное клеем основание пола.  
5. То же самое проделывают со второй половиной первого полотна, потом  второго.
6. Когда линолеумное покрытие приклеится (через 2-3 дня), а клеящий состав высохнет, нужно обрезать кромки полотен. Делается это острым ножом по линейке из металла, желательно обрезать за один раз сразу обе кромки. Если по очереди, то строго по оставленному следу от обрезки первой. Для того чтобы не было сдвигов можно прижать их грузом.
7. Кромки после обрезки нужно аккуратно приподнять и нанести мастику на склеивающие поверхности, затем по стыку провезти мешок с песком.  После хорошо очистить тряпкой и  прижать грузом в виде досок, который оставляют на 2-3 дня.

При правильно сделанной работе, стыки будут почти незаметны. 
Если материал с рисунком, то первое полотно нужно наклеить полностью, а второе через 2-3 суток только по кромке (15-20 см), которая примыкаем к первому, подгоняя рисунок. Затем кромку прижать грузом на 2-3 дня, после чего уже до конца наклеивают второе полотно.Если после настила полотен наблюдаются вздутия и отставание от основания кромок, то можно эти места прижать грузом, перед этим проткнув шилом пузыри.

Далее по теме: Плитки ПВХ – размеры и описание данного напольного покрытия, пошаговая технология укладки поливинилхлоридного материала.

Линолеум — это рулонное напольное покрытие с гладким верхом, может быть как на основе, так и без нее. На сегодняшний день в строительной области линолеумное покрытие — материал, дешевле которого врятли ещё можно что-то найти.

Существует большое количество его разновидностей, представленных на рынке, обладающих в разной степени износоустойчивостью, жаростойкостью, светостойкостью, влагостойкостью, невосприимчивостью к загрязнению, упругостью (не портятся под весом мебели), непритязательностью в уходе и устойчивостью к моющим средствам, теплоизоляцией и гидроизоляцией, антистатичностью, и даже способностью скрывать неровную поверхность пола многообразием дизайнерских решений: расцветок и рисунков.

На сегодня новое качество линолеумного покрытия — это невыполнимая прежде экологическая чистота. Теперь можно выбрать линолеум, с самыми превосходными декоративными свойствами и характеристикой прочности, он может уверенно конкурировать в  гостиных и спальнях с ковролином и ламинатом, а с керамической плиткой – в коридорах, кухнях и туалетах.

Даже по срокам службы линолеумное покрытие не уступает своим соперникам.

Большую часть разновидностей линолеума рассчитывается использовать в течение 7 – 10 лет, некоторые до 30. Чтобы линолеум прослужил как можно дольше, очень важно не нарушать технологию настилки  и не допускать ошибок при эксплуатации.

Древесноволокнистая плита (ДВП), которую также называют мебельным картоном — в основном предназначается для конструкции задних стен  мебели, такой как  шкафы, серванты, вспомогательные перегородки, днище ящиков или диванов и др. Но твердые ДВП специалисты во время строительных работ ещё используют  как  независимое напольное покрытие.

Вначале вдоль всех стен комнаты необходимо снять плинтусы. Полы желательно хорошо почистить пылесосом. Нужно на подготовленную поверхность настелить  и плотно прижать  друг к другу листы так, чтобы совсем не осталось  щелей.  От листов до стены должно оставаться приблизительно 5-10 мм.

Такому незакрепленному настилу надо полежать примерно неделю а потом только подвергнуться эксплуатации. В конце этого срока листы как следует подметают или  чистят пылесосом, чтобы в дальнейшем покрыть олифой (если таковое отсутствует).

Когда листы как следует просохнут, их надо закрепить вдоль стыков гвоздями или шурупами. Отверстие минимального диаметра под шуруп заранее  пробивают или рассверливают. Вначале вворачивают шурупы или забивают их на 2-3 оборота в прежнее деревянное покрытие. После закрепления ДВП отступ у стен и швы шпатлюют и приколачивают снятые плинтусы на своё  место.

Неодинаково реагируют материал основания и покрытие пола на влажность и температуру. Если эти расхождения  существенные, например, в летнем домике, который не отапливается зимой, накрепко приклеенный лист ДВП может просто разорвать. В сочетании с ДВП у дощатых полов это происходит реже, поскольку коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки.

Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы разбалтываются,  шпатлевка раскрашивается, и шляпки гвоздей выпирают. В обнаружившиеся щели проходит вода, и вскоре кромки листов вспучиваются и разбухают, покрытие становиться  негодным. Тем не менее, имеется оригинальный способ укладывания покрытия, освобождающий сразу от всех перечисленных проблем.

Сущность его заключает в себе то, что листы ДВП совсем не прикрепляют к основанию пола, а соединяют между собой, образуя один, свободно лежащий, сплошной настил, который не зависит от основания. В этом большое преимущество этого способа покрытия пола перед первым.

Подготовку к работе при этом способе проводят так же, как и при первом. Выпирающие и отстающие куски давней шпатлевки старательно убирают. Листы ДВП стелют с зазором примерно 3 мм. По периметру настил также не должен достигать стен (5-10 мм).

Чтобы получить монолитный лист ДВП габаритом, соответствующим площади помещения, под все стыки подкладывают полоски фольги, пленки, или кальки шириной около 50 мм.
Они не позволят приклеиться к полу эпоксидной шпатлевочной массе.

Приготавливать эпоксидную массу следует  так:  На 1 м шва при толщине листа 4 мм потребуется  8 г эпоксидной смолы, 8 г цемента или мела и 1,4 г отвердителя. Живёт эта  шпатлевка около 1 часа. Чтобы удобнее было работать, используют  пустой тюбик из-под зубной пасты, его торец развальцовывают, наполняют шпатлевкой и опять закручивают.
Листы ДВП когда заполняют  швы шпатлевкой плотно прижимают к основанию, чтобы не происходило затекания эпоксидной массы, лишнее убирают  шпателем. Швы сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой, потом сверху кладут обрезки ДВП, прижав их грузом или прикрепив небольшими гвоздями к деревянному основанию.

Когда шпатлевка загустеет (примерно через 3—4 часа),  наложенное снимают и опять выравнивают швы, снимая излишки  шпатлевки или наоборот добавляя ее.
Устанавливать на место плинтусы уже можно на следующий день: там, где они плохо прилегают к полу или стенам, можно подложить полоски поролона. Теперь останется только  проолифить и покрасить пол.

Далее по теме: преимущества линолеума – как экологически чистого, экономичного напольного покрытия. Статья о качестве и разновидностях линолеумного материала.