Возможна ли экономия на строительстве домов из пеноблоков?

Решив построить современный загородный дом, перед каждым встанет вопрос что использовать для строительства: газобетонные блоки или пеноблоки. Материалы на первый взгляд являются одинаковыми, и тот и тот ячеистый бетон, но так ли это на деле предстоит сравнить.

Газобетонные блоки изготавливают, используя только экологически чистый сырьевой материал, такой как известь, произведенная благодаря новейшему оборудованию компании Кселла, песок, вода.

Алюминиевую пудру применяют для образования ячеистой структуры, что служит гарантией стабильного и высокого качества получаемого продукта.

В процессе изготовления пеноблоков часто используют пенообразователи из отходов: сульфитный щелок, соапсток, подмыльный щелок, дубильные экстракты – те продукты, которые вряд ли можно называть экологически чистыми. Их срок хранения ограничен, а из-за непостоянства сырья и сложности получения, содержание основной продукции и химический состав полученных пенообразователей изменяется и отличается непостоянством. Это происходит из-за доступности оборудования пенобетонного производства, поэтому каждый предприниматель может заняться производством пенобетона в своем гараже. А изготовление материала в кустарных условиях – это, конечно риск для здоровья родных.

Строительство пеноблочных домов чревато усадкой. Пенобетон в процессе производства не обрабатывают паром в автоклавах, поэтому деформация (усадка) из-за потери влаги в процессе эксплуатации – обычное явление. Так что строительство домов из пеноблоков грозит трещинами стен, усадкой, и даже обрушением.

Ключевым этапом производства газобетона является автоклавирование. Благодаря пропариванию в автоклавах у материала появляется прочность. Автоклавную обработку производят при давлении 12 атмосфер, рабочей температуре 190°С. Полный цикл такой обработки составляет 12 часов. После этого газобетонные блоки характеризуются высокой несущей способностью.

Строительство из пенобетонных блоков предусматривает кладку только на обычный цементно-песчаный раствор.

А в процессе строительства домов из газобетона применяют специальный раствор для тонкошовной кладки. Преимуществами такого раствора являются: быстрота кладки (значительная экономия кладочного времени и, как следствие, уменьшение расходов на оплату труда строителей), потери тепла минимальные (экономия на отоплении значительных сумм), улучшение показателей нагрузки на стену; выгодный расход раствора в отличие от цементно-песчаного.

Возвести стены из пеноблоков для своего дома своими руками можно относительно быстро и довольно не дорого. Можно отметить немало плюсов этого строительного материала, состоят они из небольшого веса блоков, легкости обработки — их можно пилить пилой, обрабатывать стамеской, отесывать топором. Ко всему прочему экологически чисты, а имея хорошую пористость, стены получаются дышащими.

Возведение перегородок своими руками

Перегородки должны быть легкие, небольшой толщины, обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, гвоздимостью. В них не должно быть трещин и щелей, способствующих проникновению насекомых и грызунов. К перегородкам кухонь и санитарных узлов предъявляются повышенные требования по гигиеничности отделки их поверхности.

Чаще всего перегородки выполняют из тех же материалов, что и стены, т. е. из кирпича, пустотных керамических и легкобетонных камней, самана, дерева, а также гипсовые, гипсошлаковые, из древесно- и гипсоволокнистых плит и т. п., но значительно меньшей толщины (10-20 см).

Под перегородки из кирпича, ракушечника, самана необходимо устраивать фундамент. Их можно опирать и на железобетонные плиты перекрытий.

Под легкие перегородки фундаменты не подводят, а опирают их на лаги или балки перекрытий, но ни в коем случае не на пол. Если перегородка располагается параллельно балкам (лагам) пола, то ее опирают или на специальную балку, или же на ригели, которые размещают через 1,4—1,5 м друг от друга.

При сопряжении перегородок с капитальными стенами и между собой следует обеспечивать плотность швов, для чего зазоры между ними необходимо проконопачивать, а швы заделывать раствором.

Перегородки не следует доводить до потолка на 10-15 мм; зазор надо тщательно законопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе. Перегородки к каменным стенам крепят стальными ершами, забиваемыми в заложенные в стену деревянные антисептированные вкладыши.

К потолку крепят с помощью обвязки из двух деревянных реек или на гвоздях, используя стальные пластинки, прикрепленные к бруску верхней обвязки каркаса. С каждой стороны перегородки ставят 2-3 пластинки.

Кирпичные перегородки имеют толщину в половину или четверть кирпича. Если высота перегородки в полкирпича не превышает 3 м, а длина не более 5 м, ее выкладывают без армирования.

При больших размерах ее армируют проволокой диаметром 4—6 мм, укладываемой в горизонтальные швы через каждые шесть рядов кладки. Концы арматуры связываются с основными конструкциями здания.

Перегородки в четверть кирпича армируют не только горизонтальной, но и вертикальной арматурой из полосы или круглой стали диаметром 2—3 мм. Арматура обычно образует сетку с квадратными ячейками 525 х 525 мм.

Концы арматуры загибают и крепят к полу, потолку и стенам гвоздями или ершами либо прикрепляют к заранее заделанным крючьям. Для кирпичных перегородок лучше использовать дырчатый кирпич.

Наиболее распространенными в дачном строительстве являются деревянные перегородки. Чаще всего используют дощатые (одинарные, двойные, тройные) и каркасно-обшивные.

Дощатые состоят из вертикальных сплоченных досок толщиной 40-50 мм, устанавливаемых на нижнюю обвязку (лежень). Для придания перегородке необходимой жесткости доски связывают между собой шипами, которые ставят по высоте с шагом 100-120 см в шахматном порядке. Вместо шипов можно использовать гвозди.

Если в дощатой перегородке устраивается дверной проем, то для опирания досок, расположенных над проемами, врезается поперечная доска. Эта доска с надпроемными сопрягается вчетверть.

Если предполагается штукатурить перегородку, доски надкалывают и в места надкола забивают небольшие клинья для прочного прилегания штукатурки. Но проще и быстрее облицевать перегородку листовыми материалами (сухой штукатуркой, гипсокартоном и т. п.). Использовать для облицовки древесностружечные плиты не допускается из-за их высокой токсичности.

Двухслойные щиты для перегородок делают из досок толщиной 25-40 мм, получая толщину щитов 50-80 мм. Доски должны иметь четверти по кромкам. Сначала сколачивают доски, поставленные вертикально с перевязкой швов.

Второй слой может быть набит под углом 45° или тоже вертикально, но так, чтобы досками нового слоя были перекрыты швы предыдущего. Между слоями можно проложить толь, картон, пергамин или несколько слоев газетной бумаги.

Трехслойные щиты делают толщиной 57-58 мм. Состоят они из двух слоев досок толщиной 19-25 мм, поставленных вертикально, и среднего слоя, состоящего из таких же досок, расположенных горизонтально или по диагонали. Наружные слои могут быть покрыты лаком или окрашены. Ширина щитов обычно 50—60 см, а высота соответствует высоте помещения.

Каркасно-обшивные перегородки с заполнителями состоят из стоек, нижней и верхней обвязок и горизонтальной обшивки тесом толщиной 19-25 мм. Стойки устанавливают через 40-100 см одна от другой, в зависимости от размеров листов обшивки — это могут быть листы ДВП, фанеры, сухой штукатурки.

Для засыпки используют шлак, опилки с известью, камышитовые или соломенные плиты. Вместо обычных перегородок в дачном домике уместно делать перегородки-шкафы. Они могут быть разнообразны по назначению: для верхней и сезонной одежды, для продуктов и посуды, для инструментов, книг, белья и т. п.

Сруб из бруса своими руками

Стены из бруса возводятся значительно легче, чем стены из бревенчатого сруба, так как в этом процессе работы нет необходимости делать протесывание желоба и подборку бревна по диаметру.

Брус для стен используется размером 150 X 150, 150 X 200 и 100 X 150 мм, где вторая цифра – это высота сечения. Угловые соединения  сруба производятся или вполдерева на шип (шпонку и др.), или вперевязку. Так же есть способ ещё проще, при котором используется такой материал, как профилированный брус или калиброванный кругляк.

Профилированный брус представляет собой изготовленное с достаточно высоким уровнем точности изделие с прямоугольным сечением, у которого две фаски сверху и двое усов снизу, для того, чтобы  во время сборки усы обнимали фаски и перекрывали плоскости, которые соприкасаются. 

Калиброванный кругляк представляет собой бревно, у которого имеется фрезерованный продольный паз, и которое должно быть обработано с высоким уровнем точности на токарном станке, то есть обточенное до нужного диаметра. Можно заказать такой материал у фирмы изготовителя, которая сделает его по вашему заказу: нарежет по размеру, сделает в необходимых местах выборки, при помощи которых обеспечивается перевязка углов и перегородок.

Стены из такого материала, как профилированный брус или калиброванный кругляк, уплотняются при помощи особой пористой ленточной прокладки, затем скрепляются нагелями.  При такой технологии изготовления стен, нет необходимости в их декоративной обшивке, только снаружи надо будет обработать слоем антисептика, а внутри краской или лаком.

Наконец, есть удобный метод строительства бревенчатых каркасных стен из брёвен «в забирку». Его удобство состоит в том, что в нём используется короткий кругляк. Между деревянными стойками, поставленными вертикально, кладут простенки, они в свою очередь состоят из коротких брёвен. Для этого нужно выбрать пазы 5 на 5 см в вертикальных брёвнах, а в торцах коротких брёвен выбирайте вертикальные гребни, практически так же, как при обработке в срубах проёмов для окон и дверей.

Если у вас стены непрямолинейного контура, то метод, при котором будут использоваться вертикальные стойки, должен подойти.

Стены с вертикально поставленными брёвнами или брусками не оседают, ведь при использовании других методов строительства стен древесина высыхает, и горизонтальные швы уплотняются.

Но главное преимущество состоит в том, что есть возможность произвести чистую отделку сразу после возведения каркаса. Не забудьте учесть, когда будете конструировать узлы сопряжения горизонтальных и вертикальных элементов, что при усыхании древесины, вертикальные пазы расходятся – это, пожалуй, является недостатком таких стен.

Размеры материалов, используемых в вертикальных стойках, для строительства этого метода такие же, как в стенах из брёвен или брусьев. Также существует обвязка одного или двух вертикально поставленных стоек. Если полы первого этажа устанавливаются по лагам или возможно уложение балок нижнего перекрытия прямо на цоколь, то применяют одинарные нижние обвязки.

Далее по теме можно прочитать: возведение перегородок своими руками — в статье описывается подробная технология о том, как делать кирпичные, дощатые, деревянные, каркасно-обшивные перегородки.

Деревянный дом своими руками, бревенчатый сруб

Бревенчатый сруб деревянного дома — это система стен, которая состоит из связанных между собой горизонтально уложенных бревен. Любой ряд из таких бревен называется венцом. Самый нижний в срубе — окладной венец, на который укладываются все последующие венцы.

Сруб, прямоугольно сложенный из четырех стен называется четырехстенок, а такой же сруб, но с одной внутренней перегородкой, называется пятистенок. В первом варианте бревна связываются только в углах, а во втором (пятистенке) есть еще Т-образные совмещения наружных стен с внутренней.

Конструкция рубленых стен состоит из горизонтально расположенных брёвен хвойных, а так же лиственных пород, заготовленных зимой. Желательно, чтобы они были свежесрубленные, т. к. именно в такой древесине находится меньше воды, её легче обрабатывать,  она меньше усыхает и реже загнивает.

Самые лучшие из хвойных пород для деревянного дома подойдут сосновые заготовки, от еловых они отличаются тем, что более долговечны, и в них содержится меньше смолистых веществ.

В бревенчатом срубе деревянного дома самое сложное это угловые наружные перевязки. Они могут быть с остатком, если брёвна  вылезают за пределы угла, и могут быть без остатка. Вариант перевязки брёвен с остатком предусматривает  то, что торец бревна имеет большую подверженность гниению из-за проникновения влаги, а «остаток» защищает стены, беря на себя разрушительный процесс.  Но на сегодняшний день это преимущество не играет важной роли, т. к. современные технологии позволяют защитить древесину от гниения.

Основные способы перевязки углов изображены на рисунке: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в обло» (с остатком), на следующем рисунке — упрощенный способ перевязки «в торцевой шпунт».

Сборка бревенчатого сруба своими руками.

  1. Сначала необходимо подобрать бревна нужного диаметра. Для строительства теплого деревянного дома, если температура зимой не ниже 30°С, бревна лучше брать диаметром 22—24 см, если в зимний период холоднее, то тогда от 26 см и выше.  Для внутренних стен нужно брать брёвна на 2 см. тоньше наружных.При отборе бревен, проследите за тем, чтобы на них отсутствовала гниль или любые другие дефекты, например такие как кривизна и разный диаметр. После снятия коры, нарежьте необходимую длину, которая, при угловых перевязках с остатком, должна быть больше длины стены на 70 – 100 см.Если брёвна короткие, то их  можно сращивать на вертикальный гребень, но не для первого венца. Для этого надо обрезать сращиваемые торцы перпендикулярно оси бревна, на одном разметить паз, а на другом гребень, затем обработать их с помощью долота или топора. Глубина и ширина паза должна быть примерно треть диаметра бревна. Нижний, окладной венец и верхний ряд желательно должен быть целым, если это невыполнимо, то можно срастить их прямым или косым зубом.
  2. Брёвна, что пойдут на нижний венец, постарайтесь отобрать самые качественные, в остальных нужно выбрать по всей длине полукруглый паз.  Внутреннюю сторону брёвен можно протесать на один кант, а брёвна внутренних перегородок – на два канта. Перед тем, как разделать концы под выбранный способ перевязки, проверьте длину брёвен ещё раз.
  3. На фундамент укладывают доску, пропитанную битумом, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, затем сверху кладут окладной венец, протёсанный снизу, потом, дополнительно подгоняя, все остальные. Брёвна в соседних венцах укладываются комлем в противоположные стороны. Не забудьте проверить и при необходимости исправить вертикальность углов, а так же горизонтальность венцов.Крепят венцы друг к другу деревянными (диаметром 20 мм) штифтами-нагелями в шахматном порядке с шагом 1,5—2 м. Крепление в простенках идёт на расстоянии 0,15—0,2 м от края простенка и не менее 2 шт. 
  4. При укладывании венцов, в соответствии с чертежом, оставляются проёмы для окон и дверей. Чтобы уложить перекрывающий венец, необходимо запилить проём по отвесу, обработать торцы, чтобы они кончались вертикальным гребнем.  Верх и низ проёма должны быть без гребня. При установке косяков и коробок в проёмы, оставьте по высоте на усадку 4-5 см.
  5. 5. По окончании сооружения стен их не обходимо проконопатить паклей, льном, мхом, пенькой или войлоком, который нарезают полосками, а паклю и мох просушивают (но не до ломкости). Укладывайте конопаточный материал так, чтобы его концы свисали примерно на 30 – 40 мм, далее, следя за тем, чтобы не оставалось щелей, утрамбуйте эти излишки в пазы. Добавляйте материал при необходимости. Начинать конопатить надо со всех нижних венцов, но не отдельную стену, так как из-за этого может перекоситься всё строение. В первую очередь заделывают сруб снаружи, потом изнутри.
  6. Когда сруб окончательно собрат, его надо укрыть и оставить до следующей весны, так как должна произойти усадка (до 12 см). По этой причине, помните, шипы и нагели не должны до дна гнезда доходить на 1,5—2 см.

Правда, сейчас современные технологии позволяют сократить время, отведенное для усадки сруба.

Суть метода усадки сруба состоит из следующих последовательностей:

  • Брёвна по всей вышине стены, вместо нагелей, перетягивают стальными шпильками с шагом примерно 100 см, просверлив для этого в них отверстия диаметром приблизительно 15 мм. После того, как уложите окладной венец, пропустите   все шпильки (диаметром 12 мм и длиной 80—100 см) сквозь него и опустите их до земли вниз. Затем на шпильки снизу насаживают квадратные шайбы не тоньше 3 мм и гайки высотой примерно 30—60 мм. Следите за тем, чтобы шпильки не приходились не опоры фундамента. Далее кладутся последующие венцы, и если необходимо, вверх подбиваются шпильки.
  • Затем, когда шпильки до отказа подняты, а  выступающая часть получается меньше диаметра бревна, на них следует навинтить  гайки-муфты (не короче 60 мм). В эти гайки-муфты ввёртывают следующие шпильки и так далее.
  • Когда уложите верхний венец, все шпильки по периметру равномерно затяните гаечными ключами и большим рычагом, начиная с люфта и потом постепенно всё крепче. Чтобы как следует затянуть одну гайку, конечно же, уберите слабину на соседней.
  • Теперь, если вы измерите высоту сруба рулеткой, увидите разницу, которая была до затяжки и стала после. Проведите, после того, как затянули гайки, окончательную штыковку конопаточного материала в щелях.
  • Теперь можно продолжить сборку дома, который, при данной технологии, не развалиться, даже если будут толчки землетрясений. Такая технология часто используется при строении коттеджей в сейсмоопасных зонах.

Далее по теме: сруб из бруса своими руками — описание способов возведения стен из бруса, технология угловых соединений, удобные методы строительства.

Кирпичный дом своими руками (стены)

Считается, что применение в строительстве кирпичного дома сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладки толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности.

Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен, применение теплых кладочных и штукатурных растворов, уширенные растворные швы.

Очень эффективны так называемые облегченные стены в кирпичном доме, у которых часть кладки заменена утепляющими материалами или воздушной прослойкой. Получая кирпичные стены с хорошими теплотехническими характеристиками, мы одновременно экономим, в зависимости от вида кладки, 20-40% кирпича.

Самая простая в исполнении кладка с уширенными продольными вертикальными швами. Особенно возрастает теплостойкость такой кладки при использовании растворов, приготовленных на шлаковом, перлитовом и другом пористом песке.

Наиболее распространенной среди конструкций облегченных кирпичных стен является колодцевая кладка. Она состоит из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича, связанных между собой вертикальными перемычками толщиной в пол­кирпича, располагаемыми на расстоянии 0,5—1 м друг от друга.

Образующиеся «колодцы» заполняют утепляющим материалом — теплым бетоном или раствором, пенопластом или сухими заполнителями. Теплый бетон плотностью около 600 кг/м3 готовят из 1 части цемента, 6 частей суглинка (или песка с супесью) и 12 частей опилок. Сухими засыпками служат мелкий шлак, сухая земля, сухой песок, минеральная вата, кирпичный бой и т. д.

Укладывают утепляющие материалы по мере возведения стен через каждые 1-1,2 м. Бетон, раствор, сухие засыпки кладут слоями по 10—15 см и тщательно уплотняют. Для уменьшения усадки сухих засыпок через каждые 50-60 см по высоте их заливают раствором. В ходе строительства утепляющий материал предохраняют от увлажнения.

Стены из мелких блоков и природных материалов выкладываются аналогично кирпичным. В качестве блоков можно использовать как готовые из легких и ячеистых бетонов, шлака, природного камня, так и изготовленные самим застройщиком из самана, опилкобетона и т. п. Для кладки всех этих стен можно рекомендовать цепную систему перевязки как самую простую.

Стены из шлакоблоков

Стены из шлакоблоков, пеноблоков и природных материалов (ракушечника, самана) по сравнению с кирпичными менее теплопроводны, требуют меньших затрат труда. Однако при их возведении необходимо учитывать, что они отличаются меньшей прочностью, меньшей влагостойкостью и повышенным водопоглощением.

Исходя из свойств таких стен для них делают более высокий цоколь, очень тщательно выполняют гидроизоляцию, готовые стены штукатурят или облицовывают.

Особое внимание нужно обратить на место опирания балок чердачного перекрытия. Как правило, оно должно осуществляться на кусок антисептированной доски. Иногда целесообразно вверху стены выполнить обвязку из досок толщиной 50 мм и шириной 180-200 мм. Увеличивают при таких стенах и размер свеса кровли (до 60-70 см).

Иногда применяют комбинированную кладку «кирпич + блоки». Этот метод позволяет экономить кирпич и уменьшить толщину стены с полутора кирпичей до одного без ухудшения теплотехнических характеристик стены. При возведении стен кирпич кладут с перевязкой с блоками, размеры которых модульны размерам кирпича и располагаются с внутренней стороны стены.

В качестве материалов для изготовления блоков используется: цемент, песок и опилки или мелкая древесная стружка в пропорциях 1:3:2. Смесью этих материалов заполняются длинные деревянные формы высотой 120 и шириной 170 мм. Через 8 часов опалубку снимают и полученный элемент нарезают на отдельные куски (блоки) длиной 300-400 мм.

Монолитные стены каменных домов могут выполняться из известково-песчаного бетона, шлакобетона, опилкобетона, костробетона и т. п. Для возведения таких стен можно использовать бетоны, у которых в качестве заполнителя применен кирпичный щебень, керамзитовый гравий, пемзовый щебень. Имеется опыт сооружения домов из монолитного бетона, где крупным заполнителем служат шишки.

Возведение монолитных стен проводится с использованием переставной опалубки в стойках-штангах или сборно-разборной навесной.

Несмотря на различие исходных материалов, технология возведения монолитных стен идентична. Первый слой толщиной 15-20 см укладывают в опалубку непосредственно на гидроизоляцию. После тщательного уплотнения смеси штыкованием лопатой, прутами арматуры и трамбования укладывают следующий слой с уплотнением и т. д.
Особенно тщательно нужно уплотнять углы здания, места соединения внутренних и внешних стен, места возле стенок опалубки.

Когда опалубка будет заполнена полностью, работы на данном участке приостанавливаются до приобретения материалом необходимой прочности (для каждого материала это будет свой срок). Затем опалубка переставляется, и операции бетонирования повторяются.

При сооружении каменных стен из малопрочных материалов (известково-песчаный бетон, опилкобетон и т. п.) необходимо учесть те же соображения, что и для стен из блоков из природных камней.

Далее по теме: деревянный дом своими руками, сборка бревенчатого сруба – подробное описание технологии возведения конструкции бревенчатых стен.

Каркасный дом своими руками (стены)

Для индивидуального изготовления наиболее подходят каркасные стены. Они относятся к самым экономичным по расходу материалов и трудоемкости возведения.Эти стенысостоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками или другими материалами. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, угловых и рядовых стоек, ригелей и подкосов.

Нижняя и верхняя обвязки выполняются из брусьев 10 х 10, 12 х 12 или 15 х 15 см. Если таких брусьев нет, обвязки делают из сбитых досок толщиной 40-50 мм. Рекомендуемое сечение рядовых стоек каркаса 50 х 100 мм, угловые стойки выполняют из бруса 100 х 100 мм или из двух досок 50 х 100 мм. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями.

Монтаж каркасных стен начинают с устройства нижней обвязки из антисептированных брусков или досок. Соединения в углах и на стыках (в случае необходимости сращивания) делают вполдерева.

Нижняя обвязка укладывается строго горизонтально, в некоторых случаях это достигается устройством прокладок из 2—3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. В процессе монтажа контролируется прямоугольность полученных контуров с помощью промеров диагоналей. Нижнюю обвязку крепят скрутками к анкерам, заделанным или забитым в фундамент .

Расстояние между стойками принимается равным 0,5—0,6 м. В местах расположения дверных и оконных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. Иногда добавляются надпроемные и подоконные стойки.

В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Для придания каркасу большей жесткости между стойками ставятся подкосы. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку, соединяя ее вполдерева. В случае наращивания обвязки ее соединение проводят только над стойками.

Изнутри стены обшивают досками, древесноволокнистыми и гипсокартонными плитами, фанерой, картоном и т. п. В том случае, если внутреннее пространство каркаса предполагается заполнить утеплителем, необходимо уложить под внутреннюю обшивку изоляционный слой из пергамина, синтетической пленки или других изоляционных материалов.

Снаружи каркас обшивают досками толщиной 20-25 мм, древесноволокнистыми или асбестоцементными плитами.

Основное требование к наружной обшивке — обеспечить надежную влагозащиту внутреннего пространства каркаса. Для этого она должна выполняться с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устройством необходимых водозащитных устройств.

В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. Необходимо предусмотреть, чтобы, во-первых, со временем утеплитель не осел, что может привести к образованию пустот и снижению теплотехнических качеств стены, и, во-вторых, чтобы при использовании органических утеплителей не началось их гниение и не появились вредители.

Для решения первой задачи крепят плитные утеплители гвоздями к каркасу, вводят между стойками каркаса горизонтальные деревянные бруски с шагом 300-500 мм, добавляют в утеплитель цементирующие добавки. Например, если 85% опилок смешать сначала с 10% извести-пушонки, а затем с 5% гипса и укладывать слоями 15-20 см, тщательно трамбуя, то в результате получим рыхлую массу, которая не дает осадки.

Более эффективно заранее готовить из органических утеплителей плиты, а только затем закладывать их между обшивками. Для борьбы с гниением, насекомыми и грызунами органические утеплители обязательно надо обработать антисептиком и вводить специальные добавки (например, известь-пушонку).

Наружные каркасные стены можно оштукатуривать — это увеличивает непродуваемость стен и повышает огнестойкость здания. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, по которым крепят штукатурную дрань, и штукатурят.

Рационально каркасные дома собирать из заранее подготовленных рам, которые сбивают на месте строительства на ровной площадке. В этом случае сначала укладывают цокольную обвязку, к которой затем крепят монтируемые рамы. В качестве цокольной обвязки используют доску толщиной 40-50 мм, пропитанную горячим битумом или обернутую двумя слоями толя.

Если эти же рамы при их изготовлении обшить с двух сторон и утеплить, то получим готовые щиты, из которых можно собирать дом. Следует только заранее предусмотреть, чтобы масса этих щитов позволяла производить сборку дома вручную, если нет возможности использовать какие-нибудь грузоподъемные механизмы.

Сборку стен начинают с устройства одного или двух углов дома, причем два щита наружных стен устанавливают на обвязку под прямым углом. После их закрепления и выверки устанавливают следующие щиты, следя за тем, чтобы они располагались строго по намеченным на обвязке осям.

Каждый следующий щит крепят раскосами, затем, проверив вертикальность, прибивают гвоздями к обвязке. Уложенный между нижней обвязкой и щитом слой пакли конопатят после крепления панелей гвоздями к нижней обвязке.

После окончания монтажа всех щитов по верху наружных щитов укладывают слой антисептированной пакли и через него к щитам прибивают бруски верхней обвязки так, чтобы стыки обвязки не совпадали со стыками смежных щитов.

Стены каркасных домов могут быть облицованы кирпичом.
Кирпичная облицовка выполняется, как правило, на ребро или в полкирпича на уширенном цоколе. Между стеной и кирпичной кладкой оставляется зазор 3-5 см. Для устойчивости кирпичная облицовка крепится к стенам с помощью кляммеров.

Кляммер — это полоска оцинкованной жести шириной 40 мм, один конец которой прибивается к стене, а второй заходит почти полностью в кладку. Кляммеры ставятся через 500 мм по горизонтали и через 400 мм по вертикали в шахматном порядке. Облицовка может быть оштукатурена.

Возведение стен своими руками

После того как перекрытие подвала дома завершено, наступает этап возведения стен. Но какие стены лучше? Ведь они должны защищать нас не только от неблагоприятных явлений атмосферы, но и выдерживать крышу, которая покрыта, например, тяжелой натуральной черепицей. Рассмотрим основные характеристики материалов для стен – прочность, тепловую изоляцию, пожарную безопасность, долговечность. Не забудем и о цене.

Каркас из массива дерева или клееного бруса сшивается с помощью саморезов или крепится на клею. Для небольших домов со стенами длиной 6-9 метров – это самый лучший и простой вариант. Каркас заполняется утеплителем. С внешней стороны обшивается влагостойкой фанерой. Облицовка может быть любой — от сайдинга до обычной штукатурки. С внутренней стороны стены покрываются вагонкой,  гипсокартоном или обоями.

Плюсы несомненны — невысокая цена квадратного метра стены, достаточно хорошее утепление. Простота возведения стен — силами небольшой бригады или даже в одиночку своими руками. Полная свобода выбора конфигурации стен.

Минусы, конечно, тоже немалые. Здание выглядит как-то несолидно, словно игрушечное – из картона и фанеры. Для летнего дачного домика, построенного своими руками – это нормально, но для большого коттеджа вариант не самый подходящий.
Пожарная безопасность вообще отсутствует – огонь не оставит ничего кроме фундамента!

Теплоемкость такого дома также не лучшая. Его придется постоянно топить, так как теплоизолятор сам по себе тепло не производит. Он лишь удерживает его. Если вы строите дом, в котором естественный солнечный обогрев играет важную роль, низкая теплоемкость создаст серьезные проблемы.

Для домов размером 15 х 12 метров одним каркасом не обойтись. Придется строить несколько каркасов, скрепленных между собой.

Лучшие стены для частных домов – это из бруса или сруба. Однако этот материал вряд ли можно считать подходящим. Цена у него высокая – до 5000 руб. за кубометр и даже выше. Теплоизоляция будет на высоком уровне только в случае очень качественного исполнения. Малейшая щель в стене будет пропускать холодный воздух. Некрасив и внешний вид такого дома. Необходима внешняя и внутренняя отделка из влагостойких материалов. Защиты от пожара также нет никакой.

Тепловая инерционность на довольно-таки среднем уровне. Без отопления дом продержится не более одного – двух дней.

Очевидный недостаток бруса – это склонность к гниению, а также воздействию плесени и домового гриба.

Исходя из перечисленных недостатков, следует признать деревянный брус не лучший и мало подходящий вариант для строительства больших домов.

Рассмотрим другой материал – кирпич. Дом из кирпича почти вечный, но и дорогой. Скорее всего, возвести стены своими руками не удастся, потребуется привлечь к строительству квалифицированного каменщика. При этом для строительства потребуется достаточно много времени и трудовых затрат.

Поскольку кирпич обладает довольно-таки высокой теплопроводностью, потребуется дополнительное утепление. При объеме стен около 80 -90 кубометров дом получится «золотым».

Из современных материалов для строительства домов используются пенобетон, керамзитобетон и газосиликатные блоки. При самостоятельном строительстве – это лучший материал для возведения стен своими руками, сейчас поймете почему.

Эти материалы имеются в широкой продаже главным образом в виде блоков. Размеры таких блоков самые различные, а кроме того можно заказать блоки нестандартного размера. Стена, толщиной 50 см из таких блоков будет теплой, и не потребует специальных утеплителей. Если только за счет штукатурки снаружи и отделки внутри.

Теплопроводность перечисленных материалов около 0,07 — 0,2 вт/м*град. Таким образом, 1 кв. метр такой стены, при толщине 0,5 метра и перепаде температур 50 градусов (внутри +20, снаружи -30) пропустит сквозь себя около 20 ватт. При общей площади стен дома приблизительно 150 кв. метров, потеря тепла через стены составит около 3 квт. Если к этому прибавить потери от крыши и окон — около — 5 квт. Разумеется, этот расчет очень приблизительный, но он показывает, что теплоизоляция стен получится на лучшем уровне.

Из других достоинств отметим, что данный материал не горит, и не подвержен воздействию микробов и плесени. Не содержит вредных для здоровья компонентов.
Теплоемкость материала средняя. Плотность составляет 500-800 кг/куб. Это несколько меньше, чем у кирпичной кладки, но значительно больше, чем у дерева. При отсутствии отопления такой дом будет держать тепло в течение нескольких дней. Нагреть его значительно проще, чем кирпичное здание. Преимущества над деревянным домом также неоспоримы.

Материал легко подвергается обработке – распиливанию и резке. Его можно клеить. Прочность составляет от М25 у пенобетона до М75 у керамзитобетона. Такие стены выдержат любую крышу, даже из тяжелой керамической черепицы. Особенно если при этом соорудить  армированный пояс вдоль верхнего обреза стен, в месте укладки мауэрлата.

Стоимость дома будет вполне сопоставима с деревянным домом и даже ниже. Это при том, что в наше время достать качественное дерево крайне сложно.

Таким образом, ответ на вопрос, какие стены лучше, достаточно очевиден. Стены необходимо возводить из пенобетона, керамзитобетона или газосиликатных блоков. Эти материалы идеально подходят для строительства своими руками малоэтажного дома.

Одним из самых трудоемких элементов дома являются стены. При выборе материала для возведения стен застройщику надо оценить их экономичность, долговечность, теплозащитные качества, простоту использования, сравнительную трудоемкость и т. п.

Этот анализ должен опираться на те требования, которые предъявляются к будущему дому и к режиму его использования, так как каждый материал с этой точки зрения имеет свои достоинства и недостатки.

С определенной долей условности те стены, которые застройщик может возвести самостоятельно, по технологии изготовления можно разделить на три группы: деревянные, из штучных камней, монолитные.

Стены из дерева подразделяются на рубленые бревенчатые, брусчатые, каркасные и щитовые. Дома с такими стенами относительно недороги, имеют высокие теплотехнические и санитарно-гигиенические качества (теплопроводность древесины почти в 8 раз меньше, чем у обычного кирпича), имеют малую массу и, как следствие, экономичный фундамент.

Устройство рубленых бревенчатых и брусчатых стен требует использования весьма дефицитных материалов (специально подобранных длинномерных бревен или брусьев) и высококвалифицированных рабочих. С этой точки зрения такие стены не рекомендуются для возведения, если застройщики не имеют соответствующего опыта.

Щитовые стены, как правило, приобретаются готовыми (в комплекте щитового деревянного дома), и сборка производится по заводской инструкции.

Для индивидуального изготовления наиболее подходят каркасные стены.